В наше время тяжело удивить какой-то новой моделью автомобиля, но вот транспортное средство, сделанное своими руками, всегда привлекало к себе внимание и ажиотаж. Человека, делающего автомобиль своими руками, ожидает два варианта развития событий. Первый - это восхищения творением, а второй - улыбка окружающих при виде изобретения. Если разобраться, то в собственноручной сборке автомобиля нет ничего сложного. От самоучки-инженера требуется только знать конструкцию автомобиля и основные свойства его деталей.

Исторические факты

Началу конструирования автомобилей предшествовали некоторые исторические условия. В период существования союза велось массовое производство автомобилей. Они не могли удовлетворить отдельные потребности потребителя. Именно поэтому самоучки-изобретатели начали искать пути выхода из сложившейся ситуации и сделали это путем конструирования самодельных автомобилей.

Для того, чтобы сделать один автомобиль своими руками требовалось три нерабочих, из которых снимались все необходимые запчасти. Если брать во внимание людей, живущих в глухих деревнях, то они чаще всего усовершенствовали различные кузова, увеличивая тем самым их вместительность. Стали появляться автомобили, которые имели высокую проходимость и могли преодолеть даже воду. Одним словом, все силы были брошены на упрощение жизни.

Отдельная категория людей придавала большое значение внешнему виду автомобиля, а не только его техническим свойствам. Помимо красивых легковых автомобилей были сделаны спортивные машины, которые мало в чем уступали заводским экземплярам. Все эти изобретения не только удивляли окружающих, но и становились полноценными участниками дорожного движения.

Во времена Советского союза не было конкретных ограничений на самодельные транспортные средства. Запреты появились в 80-е годы. Они касались только определенных параметров и технических характеристик автомобиля. Но большинство людей могли обойти их путем регистрации в соответствующих органах одного транспортного средства под видом совсем другого.

Что нужно для сборки автомобиля

Чтобы приступить непосредственно к самому процессу сборки необходимо все детально продумать. Нужно четко понять, каким сделать будущий автомобиль, и какими техническими характеристиками он должен обладать. Сначала необходимо определить для каких целей будет использоваться авто, а затем уже воплощать идею. Если требуется откровенная рабочая лошадка, то для того, чтобы ее сделать своими руками, понадобятся специальные материалы и детали. Также важно сделать максимально устойчивый к нагрузкам корпус и раму автомобиля. Когда делается автомобиль только для езды, то вопрос стоит только в его внешнем виде.

Как сделать автомобиль собственными руками для ребенка, можно узнать из следующего видео:

Как необходимо делать чертежи

Не стоит доверять своей голове и воображению, лучше и правильнее будет обдумать каким именно должен быть автомобиль. Затем все имеющиеся соображения перенести на бумагу. Потом возможно что-то подкорректировать и в результате появится пока рисованная копия будущей машины. Иногда для полной уверенности делается два рисунка. На первом изображается внешний вид автомобиля, а на втором более подробное изображение основных деталей в подробностях. Перед тем как выполнить рисунок нужно подготовить все необходимые инструменты, то есть карандаш, ластик, ватман и линейку.

В наше время нет необходимости долго рисовать картинку с помощью обычного карандаша. Для облегчения данной задачи существуют специальные программы, обладающие широкими возможностями и с их помощью можно сделать любой чертеж.

Совет! Если же нет никаких инженерных программ, то поможет в данной ситуации обычный тестовый редактор Word.

При большом желании можно своими руками сделать любую машину. Если нет собственных соображений, то уже готовые идеи и чертежи можно одолжить. Это возможно, потому что большинство людей, занимающихся созданием самодельных автомобилей, не скрывают свои задумки, а, наоборот, представляют публике.

Кит-кары

На просторах стран Европы и Америки широкого распространения достигли так называемые «кит-кары». Так что же это? Это определенное количество различных деталей, с помощью которых можно сделать автомобиль своими руками. Кит-кары стали настолько популярными, что появилось множество их вариантов, которые позволяют сложить любую желаемую модель автомобиля. Главная трудность не в сборке, а в регистрации полученного в результате сборки авто.

Для полноценной работы с кит-карой необходимо иметь просторный гараж. Кроме того, нужны наборы инструментов и знания. Если не обладать определенными навыками, то работа не даст желаемого результата. В случае выполнения работы при помощи ассистентов, процесс сборки будет проходить быстрее и плодотворнее.

В этот комплект входит все, начиная от мелких шурупов и инструкции до крупных деталей. Для полноценной работы не должно возникнуть серьезных трудностей. Следует отметить, что инструкция имеет не печатный вид, а представлена видео мастер-классом, где рассмотрено все до мельчайших подробностей.

Очень важно правильно собрать автомобиль. Это необходимо для того чтобы творение соответствовало всем стандартам и нормам, прописанным в нормативных актах ГИБДД. Поскольку невыполнение пунктов ведет к проблемам установки транспортного средства на учет в соответствующих органах.

Совет! Если есть такая возможность, то можно посоветоваться со специалистами в данной области.

Более подробно о том, что такое кит-кары и как их сделать, можно узнать из следующего видео:

Конструирование автомобиля при помощи подручных материалов

Чтобы максимально облегчит себе задачу в сборке самодельного автомобиля, за основу можно взять базу любого другого авто, которое полноценно функционирует. Лучше всего брать бюджетный вариант, поскольку никогда не известно в какую сторону заведут эксперименты. Если есть старые изношенные детали, то их нужно заменить исправными. При возможности, сделать детали своими руками можно на токарных станках, но это в том случае, если есть профессиональные навыки.

Первым делом сборку машины нужно начать с кузова, приборов и необходимых деталей салона. Современные изобретатели для кузова используют стекловолокно, а раньше такого материала не было, и использовалась фанера и жестяной материал.

Внимание! Стекловолокно достаточно эластичный материал, что позволяет осуществить любую задумку, даже самую необыкновенную и оригинальную.

Доступность материалов, запасных деталей и других комплектующих, дает возможность сконструировать автомобиль, который по внешним параметрам и виду не будет уступать моделям автомобилей самых лидирующих автоконцернов мира. Для этого необходима изобретательность, хорошая фантазия и определенные знания.

Суперавтомобиль, сделанный своими руками:

Конструирование автомобиля из стеклопластика

Начать сборку автомобиля из стеклопластика следует с момента выбора подходящего шасси. После этого проводится подбор необходимых агрегатов. Затем стоит переходить к разметке салона и креплению сидений. По завершению этого укрепляется шасси. Рама должна быть очень надежной и крепкой, поскольку на неё будут монтироваться все основные детали автомобиля. Чем точнее размеры пространственной рамы, тем лучше состыкуются детали.

Для изготовления кузова лучше всего применить стеклопластик. Но предварительно понадобится сделать основу, то есть каркас. К поверхности каркаса можно прикрепить листы пенопласта, максимально соответствующие имеющимся чертежам. Затем по надобности вырезаются отверстия, а, если есть потребность, проводится подгонка параметров. После этого на поверхность пенопласта крепится стеклоткань, которая сверху шпаклюется и зачищается. Не обязательно использовать именно пенопласт, пригодится любой другой материал, обладающий высоким уровнем пластичности. Таким материалом может быть сплошное полотно скульптурного пластилина.

Стоит отметить, что стеклоткань имеет свойство деформироваться во время эксплуатации. Причиной является воздействие высоких температур. Чтобы сохранить форму конструкции необходимо с внутренний стороны укрепить каркас трубами. Все лишние части стеклоткани необходимо убрать, но делать это следует после того, как она полностью высохнет. Если все сделано правильно и нет никаких других работ, относительно конструкции, можно переходить к оборудованию салона и крепежу электроники.

Если в дальнейшем планируется повторное конструирование, то можно изготовить специальную матрицу. Благодаря ей, процесс изготовления кузова будет быстрее и легче. Матрица применима не только для того, чтобы сделать транспортное средство своими руками с нуля, но и с целью улучшения состояния имеющегося собственного автомобиля. Для изготовления берется парафин. Чтобы получить ровную поверхность нужно её сверху покрыть краской. Это увеличит удобство крепления деталей для нового кузова автомобиля.

Внимание! С помощью матрицы делается полностью весь кузов. Но есть исключение - это капот и двери.

Заключение

Для того, чтобы осуществить имеющуюся задумку и сделать автомобиль своими руками, есть целый ряд подходящих вариантов. Здесь будут полезными всевозможные рабочие детали.

Своими руками можно сделать не только легковой автомобиль, но и более крупный и мощный грузовик. В некоторых странах умельцы умудряются заработать на этом приличные деньги. Они изготавливают машины под заказ. Большим спросом пользуются автомобили с различными оригинальными деталями кузова.

Как сделать Porsche своими руками:

Игрушечные машинки Diskie Toys серии Cars 2 копируют персонажей мультфильма Cars 2 (Тачки 2) и популярны у детей. Автор ремонтировал машинку модели «Молния Мак Куин» (Mc Queen) китайского производства, неизвестного года выпуска. На 3-й день машинка упала в воду, из неё пошёл дым, потом она стала останавливаться, не реагируя на команды с пульта. На интернет-сайте поддержки предложений по ремонту нет. В московских интернет магазинах гарантийный срок обмена неисправных радиоуправляемых игрушек, на момент написания статьи был 7 дней. Согласно инструкции по эксплуатации на RC (Radio-Car) Mc QUEEN установлен сертифицированный модуль радиоуправления «27138» на частоту 27 МГц. Сведений по ремонту этого модуля автор не нашел. В настоящей статье приведены электрические схемы пульта управления (рис.1), машинки модели Mc QUEEN (рис.2), описаны найденные неисправности и способы их устранения (рис.3), отмечены некоторые особенности управления машинкой.

На схемах буквенно-цифровые обозначения радиодеталей соответствуют обозначениям, указанным на монтажных платах. Не обозначенные на платах детали автор обозначил самостоятельно. Обозначенные на платах, но не распаянные детали, рассеиваемая мощность SMD резисторов, перемычки, в т.ч. SMD, на схемах не указаны. Маркировка полупроводниковых SMD приборов указана в рамке, если была нанесена разборчиво. Все приведенные на схемах номиналы были прочитаны или измерены. В пульте управления, контакты кнопок SB2, SB3, SB4, SB5-угольные, они соединены с соответствующими контактными площадками платы угольными дорожками, такие же угольные дорожки соединяют с платой средний вывод SA1 и вывод 10 ic2. Эти дорожки на плате не обозначены. Они отмечены на схеме пульта управления утолщенными линиями и символом резистора, с указанием сопротивления данной угольной дорожки, или замкнутого контакта SB2-SB5 между двумя соответствующими контактными площадками. Шифратор команд управления пульта, микросхема ic2 с маркировкой «515Т», и дешифратор команд управления машинки, микросхема U2 с маркировкой «515R», в корпусах SOP 14, китайского производства. Программируются ли они, неизвестно, но объём памяти на одну-две команды имеют, описание этих микросхем автор не нашёл.

Пульт управления потребляет ток 50-150 мА. Его работоспособность сохраняется при питании от 3-х батареек LR6 до напряжения 3,3В. Светодиоды D19-D20-индикаторы включения пульта. С вывода 8 ice2 включается радиопередатчик пульта управления, и передаются коды, модулирующие излучаемый сигнал . C вывода 9 ic2 сигналы управления поступают на вывод 3 ic1 звукового процессора, «черную таблетку», находящегося на отдельной плате, 8 на 15 мм.

В памяти ic1 2-х секундными файлами записаны звуковые эффекты. При поступлении сигнала управления ic1 выбирает нужный файл и транслирует его непрерывно до окончания управляющего сигнала. Динамик SPK находится внутри пульта управления. Первые два дня пульт мог произносить фразу: «Поговори со мной».

Схема 1

Схема 2

Движение вперёд-назад выполняется электродвигателем машинки М1, его работа управляется с пульта переменным сопротивлением RW1, включенным как реостат. Светодиоды шкалы пропорционального управления включаются последовательно, начиная с D18-D17 по D11-D10, они индицируют отклонение движка RW1 от среднего положения при движении вперёд-назад. Регулировка скорости движения осуществляется изменением частоты подачи команд вперёд--назад с пульта управления. Но эта регулировка не очень эффективна, т.к. на малых оборотах электродвигателю не хватает крутящего момента и машинка начинает дёргаться на старте. Поворот вправо-влево выполняется электродвигателем машинки М2, и управляется с пульта переключателем SA1. Для выполнения команды «Разворот» (Круговое вращение), нажатием переключателя SB1 «MODE» с пульта включается электродвигатель машинки М3 и подпружиненная платформа с закрепленным на ней колесом разворота опускается из верхнего положения. В нижнем положении платформы колесо разворота выдвигается и упирается в поверхность пола, шестерня на его оси входит в зацепление с шестерней редуктора двигателя ведущих колес М1, одновременно задние, ведущие колеса отрываются от поверхности, размыкается контакт SF3 и замыкается SF2, после чего двигатель М3 останавливается. Теперь команды поступающие с RW1 и SA1 блокируются, а двигатель М1 будет управляться датчиками положения SQ1 и SQ2 и вращать колесо разворота. Контакты SQ1 и SQ2 должны срабатывать при покачивании пультом из стороны в сторону, при замыкании одного из них машинка разворачивается вправо или влево в течение 3-х сек, затем самостоятельно останавливается. Датчики SQ1 и SQ2 металлические, цилиндрической формы, с осевым расположением выводов, без маркировки. Внутри, судя по звуку, находится шарик. При повороте датчика выводом золотистого цвета вниз контакт внутри датчика замыкается, а при повороте его вниз выводом серебристого цвета - размыкается. Датчики расположены на задней стенке пульта управления под углом в 90 град. один к другому, но угол их срабатывания более 150 град. Возможно, по этому, один из них был установлен в пульте вверх ногами, и чтобы изменить направление вращения машинки приходилось поворачивать пульт то вверх антенной, то вниз. Для отмены команды на круговое вращение выключают SB1, после чего повторно включается двигатель М3: платформа колеса разворота поднимается, шестерня на его оси отсоединяется от редуктора М1, размыкается SF2, ведущие колеса опускаются на поверхность, в верхнем положении платформы замыкается SF3 и М3 останавливается.

Схема 3

Машинка во время езды потребляет ток более 1А. При питании от 8-ми батареек LR6 она сохраняет работоспособность до напряжения 10,5В (1,3В на элемент). Полуразряженные элементы данного типоразмера не «держат» большой для них ток, поэтому применение аккумуляторов нежелательно. Самовосстанавливающийся предохранитель FU1 маркировки не имеет, и ни разу не сработал. Микросхема U1 без маркировки, вероятно, это сдвоенный операционный усилитель, аналогичный входящему в состав китайской микросхемы PTBA978B , «обвеска» их выводов совпадает, номиналы С4, С6, С9, С13 взяты из . Вне платы приемника машинки расположены электродвигатели М1, М2, М3, датчики SF1-SF3, разъём и выключатель питания, светодиоды фар, плата с сопротивлениями R14-R17. Двигатели М1 и М3 с редукторами, платформа с колесом разворота, ведущие колеса собраны в единый блок заднего моста. Датчик SF1 находится в неразборном узле крепления оси колеса разворота, доступа к нему нет, его контакты замыкаются и размыкаются при каждом обороте колеса разворота. Датчики SF2 и SF3 -микротумблеры нажимного действия, SF2 крепится в самом низу блока, он наиболее подвержен загрязнению. Датчик SF3 находится в верхней части сборки. Все три датчика соединены проводами с соответствующими контактными площадками на плате: К2, К3, К4, при срабатывании они замыкают на общий провод соответствующие выводы микросхемы U2. При нарушении контактов датчиков SF2 и SF3, или обрыве их соединительных проводов, после подачи или отмены команды «MODE» двигатель М3 продолжает работать, непрерывно опуская и поднимая колесо разворота. Дешифратор U2, заметив ошибку в выполнении команды, самоблокируется и прекращает выполнение всех команд. Для перезапуска U2 машинку нужно выключить и повторно включить переключателем SA1.

Сломанная машинка отключалась после нажатия на пульте кнопки SB1 из-за невозможности выполнить команду «MODE». На её плате до обугливания выгорели транзисторы Q8 и Q11, управляющие двигателем М3, так, что невозможно было установить их тип и проводимость. Комплиментарная пара транзисторов подключенная эмиттерами к «+» М3, включала бы его при закрытом транзисторе Q7. Но М3 должен включаться по команде «MODE» при открывании Q7, тогда p-n-p транзистор Q11 и n-p-n Q8 надо подключать коллекторами к выводу «+» М3. После установки на место Q8 и Q11 пары транзисторов «8050» и «8550» коллекторами к «+» М3, тот заработал, но в течение суток эти транзисторы сгорели повторно. Пришлось рисовать схемы и разбираться в причине происшедшего: оказалось, что при переключении Q7, через транзисторы Q8 и Q11 некоторое время течет сквозной ток, а такое, как на плате, подключение их базовых выводов к D9 этот ток только увеличивает. При выполнении команды «MODE» М3 включается всего на 2-3 секунды, поэтому проработать несколько дней эта схема могла. Но при частом включении команды «MODE», или повышении сопротивления контактов SF2-SF3, транзисторы Q8 и Q11 сгорали бы обязательно. Чтобы избежать сквозного тока, из цепи управления М3 был удален n-p-n транзистор Q8, убрать бы его сразу и ничего бы не сгорело. На место Q11 был припаян 2Т836Б, всё заработало, но из-за отслаивания фольги контактных площадок Q11, (ранее он выгорал сильнее Q8), пришлось изменить схему включения М3. Результат ремонта показан на рис. 3. С платы удалены: диод D9, отслоившаяся фольга контактных площадок Q11. На место D9 установлен R28, транзистор 2Т836Б припаян в отверстия Q8, место Q11 оставлено свободным. Вывод «+» М3 подключен к плюсу питания платы, а «-» М3 к эмиттеру 2Т836Б.

Возможно, что плата приёмника предназначалась для другого изделия, а впоследствии была приспособлена к данной модели машинки. Возможно, что дефектная плата досталась только части машинок данной серии.

Из-за увеличения сопротивления контактов микротумблеров SF2 и SF3 они были промыты, для чего пришлось разбирать задний мост машинки. В пульте управления датчики SQ1 и SQ2 были заменены на кнопочные выключатели, установленные на заднюю стенку пульта. Управление машинкой стало удобнее. Пластиковая трубка, предназначенная для поддерживания антенного провода машинки в вертикальном положении, сломалась, пришлось установить на машинку съёмную антенну.

После ремонта и переделки машинка без поломок работает уже много месяцев.

Список литературы:
1. Интернет сайт http://service.dickietoys.de
2. Интернет сайт http://www.masteraero.ru «Как переделать и установить аппаратуру радиоуправления с китайских игрушек…» Автор Савельев В.
3. Интернет сайт http://supreg 1. narod.ru «Приемник для радиоуправляемой игрушки» Автор Мартемьянов А.

Сельскохозяйственные мотоблоки имеют один серьезный недостаток – оператору приходится пешком передвигаться по обрабатываемому участку вместе с ними. В результате довольно быстро наступает усталость, да и время выполнения работы увеличивается, что приводит к резкому снижению эффективности трудозатрат. Другое дело – мини-трактор, который имеет полноценную колёсную базу и рулевое управление. Но купить такую технику может позволить себе не каждый. Поэтому в аграрной среде всё чаще можно встретить самодельные минитракторы, которые конструируются на базе профессиональных или полупрофессиональных мотоблоков.

Переделка мотоблока в минитрактор: основные моменты

В отличии от любительской техники профессиональная и полупрофессиональная имеет больший и мощность. Например, из мотоблока с дизельным двигателем на 9 л.с. можно сделать вполне приличный мини-трактор для вспахивания и культивирования. В конечном же счёте все зависит от целей, которых собирается достичь владелец модифицируемой техники.

Конструирование и сборка самодельного минитрактора - задача не простая, но выполнимая. И для успешного её решения необходимо сосредоточиться на двух моментах:

1. Разработка кузова и рамы, а также схемы их соединения с основой мини-трактора – мотоблоком.
2. Разработка кинематической схемы.

Рама и кузов самодельного выполняются из металлических уголков или профилированных труб. При расчёте конструкции необходимо учитывать соотношение её веса с мощностью мотора, а также сопротивление, которое машина будет преодолевать при выполнении различных видов работ.

Если в качестве основы для самодельного минитрактора вы выбираете мощный мотоблок, это позволяет использовать готовые автомобильные или мотоциклетные прицепы. Более того, ведущие производители мотоблоков давно предусматривают конструктивную возможность подключения таких прицепов к выпускаемой технике.

Кинематическая схема самодельного мини-трактора представляет собой комплекс конструктивных решений, которые обеспечивают передачу крутящего момента от двигателя мотоблока к ведущим (преимущественно задним) колёсам. При расчете нужно распределить нагрузку на ведущую ось равномерно - от этого напрямую зависят как надежность и долговечность, так и функциональность, то есть возможности использования техники.

Минитрактор своими руками: с чего начать?

На самом деле существует множество вариантов самостоятельного конструирования минитрактора. Однако принципы всюду используются приблизительно одинаковые:

1. разворачивается в сторону оператора и фиксируется на раме.
2. Управление реализовывается с помощью рулевых тяг.
3. Применяется гидравлический барабанный тормоз.
4. Для тормоза и сцепления используется педальное управление.
5. Для акселератора и навесного оборудования применяется ручное управление.
6. Сидение оператора размещается над задней ведущей осью.

Одним из самых простых способов создания минитрактора своими руками является покупка адаптера – двухколёсной тележки с сиденьем для оператора и агрегатной системой (для установки навесного оборудования).

Очевидно, что для сборки минитрактора понадобятся различные запчасти. Их можно легко найти среди автомобильных. К примеру, барабанный тормоз для ведущих колёс, рулевую рейку и узлы педального управления можно взять из легкового автомобиля ВАЗ. Таким же образом - путём поиска на рынке автозапчастей - подбирается и , и сиденье, и прочие конструктивные части для самодельного мини-трактора.

Но кроме запчастей необходимо иметь под руками и целый арсенал инструмента – сварочный аппарат, дрель, дисковую пилу, гаечные ключи и т.д. И очень желательно, чтобы в процессе сборки минитрактора вы имели доступ к специально оборудованной мастерской или в случае необходимости могли воспользоваться услугами специалистов по сварке, фрезерованию, слесарному делу и авторемонту.

Рама минитрактора

Ходовая часть - основа минитрактора. Главным её качеством должна быть надёжность, однако нужно внимательно следить за общим весом конструкции, дабы обеспечить нормальное сцепление колёсной базы с почвой при выполнении работы и одновременно не перегружать двигатель.

Для изготовления рамы самодельного минитрактора средней мощности подойдёт облегчённый швеллер, профилированная труба или металлический уголок. Габариты конструкции, сборка которой выполняется методом сварки, должны отвечать размерам машины. По контуру рамы необходимо выполнить отверстия для навески и закрепления конструктивных элементов минитрактора.

Соотношение веса рамы и её прочности должно быть оптимальным. Не стоит перегружать конструкцию дополнительными рёбрами жёсткости, как и экономить на металле, жертвуя общими показателями надёжности.

Перед тем как приступить к сборке рамы необходимо определиться с тем, какие прицепы и вы собираетесь использовать при работе с ним. И чтобы не потерять мысль в процессе конструирования, перед началом работы следует выполнить чертежи будущей машины и её основных узлов с основными размерами. Для этого можно использовать готовую документацию, которую нужно адаптировать под конкретные параметры вашего минитрактора.

Передний и задний мосты

Эти узлы создаются из отдельных запчастей и узлов, снятых с легковых или даже грузовых автомобилей либо другой сельскохозяйственной техники. Впрочем, некоторые детали, как и саму сборку вам доведётся выполнить самостоятельно.

Чтобы изготовить передний мост, вам понадобятся:

• поперечная балка;
• втулки опорных поворотных осей;
• втулки осей;
• поуоси колёс;
• (шариковые и роликовые);
• болтовые соединения.

С функцией поперечной балки отлично справится отрезок профилированной трубы или металлического уголка. Для изготовления же втулок полуосей сгодится конструкционная сталь 45. Опорно-поворотные втулки выполняются из профилированной трубы, доработанной под установку подшипников, и закрываются стальными крышками из стали марки ст3. Узел переднего моста, состоящий из цилиндрической обоймы и роликовых подшипников приваривается по центру поперечной балки. С помощью крупных болтов мост необходимо закрепить ко втулкам в поперечной балке рамы.

Сила затяжки болтовых соединений отвечает за величину люфта передней оси относительно конструкции минитрактора. Слишком жёсткое, равно как и чересчур свободное закрепление негативно отражается на комфорте в управлении, поэтому люфт должен быть оптимальным.

Аналогично выполняется сборки заднего моста. Готовую конструкцию можно позаимствовать, скажем, у автомобиля УАЗ. Длинный чулок такого моста необходимо будет укоротить – так можно будет использовать стандартные короткие полуоси. Не помешает защитить задний мост, а вернее его сварные соединения от возможных ударов в процессе работы. Для этого применяется суппорт – металлический уголок, наложенный вдоль сварных швов сборной конструкции моста.

Колёсная база и кинематическая схема

Выбор колёс для самодельного минитрактора заслуживает отдельного внимания. Вполне возможно использовать колёса от легковой машины, однако здесь следует соблюдать размерность. Оптимальные габариты колёсных дисков для составляют 12-14 дюймов. При выборе меньшего диаметра существует риск того, что машина в процессе работы будет зарываться носом в грунт. С другой стороны, если передние колёса будут слишком большими, оператору для выполнения манёвров придётся прикладывать недюжинные усилия. Впрочем, для облегчения процесса управления машиной всегда можно использовать гидроусилитель руля от легкового автомобиля или другой сельскохозяйственной техники.

Покрышки колёс минитрактора должны иметь развитые грунтозацепы. Это увеличит манёвренность машины, снизит нагрузку на ходовую часть и облегчит процесс управления.

Что касается кинематической схемы, лучше использовать готовые варианты, поиск которых в настоящее время не отнимет много усилий. Схему необходимо адаптировать под параметры узлов, которые вы собираетесь использовать для создания минитрактора. Небесполезно будет продумать возможность подключения навесного оборудования, что многократно повысит функциональность самодельной машины.

Система управления и сиденье оператора

После изготовления и монтажа ходовой части можно приступать к реализации кинематической схемы и установке системы управления. Самое главное в этом деле – правильно разместить . С этой ролью отлично справится переднее сиденье от легкового автомобиля, которое легко отыскать на автосервисах и в мастерских, занимающихся разборкой автотехники.

Рулевое колесо должно быть установлено на оптимальной для оператора высоте. Руль не должен мешать свободному размещению колен – его необходимо монтировать так, чтобы в положении сидя работа с ним не вызывала дискомфорта.

Все необходимые детали для педального, ручного и рычажного управления машиной и её функциональными узлами можно отыскать там же, где и сиденье и все остальные запчасти - в мастерских или на рынке.

Установка двигателя и обустройство кузова

После сборки ходовой части, реализации кинематической схемы и установки сиденья оператора с системой управления можно приступать к монтажу главного агрегата минитрактора – двигателя. Для его надежной фиксации на раме следует использовать специальную плиту с пазами – она же придаст ходовой части дополнительную жесткость. Далее нужно проложить электрические и механические цепи системы управления, подключить и настроить работу системы управления.

Обшивка кузова выполняется по желанию пользователя, однако некоторые узлы и элементы конструкции всё же лучше закрыть. Это предотвратит их загрязнение и выход из строя в случае контакта с посторонними предметами и почвой.

Самодельный автомобиль универсал дает огромное моральное удовлетворение. Да и работа, выполняемая своими руками, на мой взгляд, - лучший отдых от основной деятельности.

Компоновка автомобиля Минимакс

При создании «Минимакса» (рис. 1) я решил дополнительно следующие задачи: переход к полностью закрытому кузову; расширение внутренних габаритов без особого увеличения внешних, упрощение.

Рис. I. Компоновка микроавтомобиля «Минимакс» и детали подвески.

А - качалка рулевого механизма:
I - шток зубчатой рейки СЗА, 2 - промежуточное звено, 3 - резьбовая втулка качалки, 4 - качалка, 5 - шаровые наконечники, 6 - рулевые тяги:

Б - препарация кузова:
1 - сдвигающаяся назад дверь, 2 - рама. 3 - лобовая панель, 4 - запасное колесо, 5 - рулевой механизм, б - рулевой пост и щиток приборов, 7 - лобовое стекло, 8 - открывающаяся часть крыши (авиазент), 9-жесткая часть крыши, 10 - остекление задней части салона, 11 -окантовка кузова (дюралюминиевый угольник), 12 - бортовая панель, 13 - двигатель СЗА и главная передача, 14- продольный лонжерон рамы: 15 - днище салона, 16-направляющая планка двери. 17 - замок двери:

В - передняя подвеска:
1 - лапа трапеции. 2 - косынка крепления переднего моста СЗА, 3 - усиленный кронштейн крепления нижнего ука амортизатора, 4 - верхняя чашка, 5 - пружина, 6 - нижняя чашка, 7 - нижнее ухо амортизатора, 8 - фигурный болт, 9 - усиливающая трубка.

Конструктивные особенности

Плоская рама (рис. 2) изготовлена из стальных сварных труб прямоугольного сечения 50X25 мм, с толщиной стенки 2,5 мм, образующих прямоугольник 3200X1500 мм, с четырьмя поперечными перемычками и двумя дополнительными продольными элементами. Рама, по существу, является основным сборочным стапелем: все остальные узлы ходовой части и кузова крепятся к ней болтами.

Рис. 2. Конструкция рамы из прямоугольных труб.

А - общий вид:
1 - продольные брусья. 2 - поперечины. 3 - лонжерон креплении моста:
Б - сечение трубы .

В «Минимаксе» двери сдвижные. При вагонном кузове это проще осуществить. Кроме того, такая конструкция позволяет сделать их намного шире, без увеличения потребных стояночных габаритов, что неизбежно при распахивающихся дверях. А широкие двери для микролитражного автомобиля вагонной компоновки означают дополнительные удобства для водителя и переднего пассажира. В этом смысле у «Минимакса» определенные преимуществе по сравнению, например, с микроавтомобилем вагонного типа «Фиат", и облегчение силовой схемы; расширение дверных проемов; модернизация рулевого механизма.

Конечно, наряду с большими достоинствами вагонная компоновка имеет свои недостатки (иначе машины этого типа уже получили бы преимущественное распространение). Прежде всего нужно отметить, что водитель не находится в «зоне комфорта», вблизи центра тяжести машины. Поэтому его «качает» куда больше, чем в машинах классической схемы. Если же сделать более мягкой подвеску, это приведет к увеличению «галопирования» - продольного раскачивания машины, вообще свойственного вагонным компоновкам, имеющим малую базу и разнесенные массы. Это особенно заметно при езде по пересеченной местности, в связи с чем мне пришлось несколько увеличить жесткость передней подвески.

Переднее расположение водителя в автомобиле вагонной компоновки более опасно и в случае наезда на препятствие. Поэтому на «Минимаксе» принято расположение запасного колеса на передней панели кузова - оно в известной мере может сработать как амортизатор. Узловым решением с целью повышения безопасности был выбор рамы: в виде выходящего за габариты кузова по всему периметру замкнутого силового каркаса, расположенного на высоте 400 мм от полотна дороги.

Через широкую дверь попадают в «Минимакс» и пассажиры на заднее сиденье; в салоне свободно помещается холодильник или другой крупногабаритный багаж. Размеры задней откидывающейся вверх двери также способствуют этому.

Вагонная компоновка накладывает ограничение на размеры колес: ведь место водителя размещается над передним мостом. Кроме того, повышение центра тяжести машины отрицательно сказывается на ее устойчивости. К тому же необходимо укладываться в существующие технические требования, ограничивающие высоту: не более 1450 мм.

Вполне удовлетворяют всем условиям шины 5,00-10 мотоколяски СЗА, хотя они и ограничивают общий вес машины допускаемой нагрузкой: 250 кг на колесо.

Применение этих шин подтолкнуло к использованию мостов мотоколяски - за основу переднего взята подвеска СЗА, установленная на двух продольных сварных траверсах коробчатого сечения, закреплённых на двух первых поперечных перемычках рамы. Необходимая жесткость достигнута за счет дополнительных спиральных пружин, надетых на амортизаторы. Одновременно усилено место крепления нижнего уха амортизатора. Предварительное поджатие пружин регулируется подобно тому, как это рекомендовано для «Запорожцев».

Компоновка мотоотсека предусматривает возможность установки силового агрегата «Запорожца» ЗАЗ-965. Однако на первом варианте «Минимакса» установлен силовой агрегат СЗА, с несколько повышенной степенью сжатия (до 7,8); при этом полностью использована задняя часть рамы СЗА с двигателем, главной передачей и балансирами задней подвески колес.

Считаю своим долгом предостеречь последователей, что использование ходовой части СЗА (или СЗД), даже при правильном распределении нагрузки между колесами, ограничивает ходовой вес машины предельной величиной 1000 кг. При сухом весе «Минимакса», составляющем 640 кг, полезный груз, таким образом, не превышает 300 кг. Поэтому в длительную туристскую поездку с учетом дорожных вещей в машине могут ехать всего 2- 3 человека. Задача же уложиться в 640 кг непростая, если в процессе создания машины не ведется жесткий контроль за весом деталей. Ведь нередко построенные самоделки имеют сухой вес порядка 800 кг (а то и более), что приводит к исключительно быстрому износу резины и деталей подвески. По этой причине немало самодельных машин впоследствии приходится почти заново переделывать.

Рулевое управление в дополнение к узлам, заимствованным у СЗА, имеет продольную качалку, передний конец которой связан тягой с рейкой рулевого механизма. На заднем конце качалки закреплены шаровые шарниры рулевой трапеции.

Тормоза барабанного типа установлены на всех четырех колесах. Ручной тормоз действует только на задние колеса.

Кузов собран из нескольких отдельных узлов. Лобовая часть состоит из двух нижних продольных прямоугольных труб 50X25 мм, к которым приварены стойки, и крепящихся к ним болтами поперечных стальных профилей, обшитых снизу (пол переднего отсека) гетинаксом толщиной 7 мм, спереди - текстолитом 4 мм, сзади и по бокам - листовой сталью 1 мм.

Каркас переднего остекления сварен из гнутых уголков толщиной 1,5 мм и трубок 15X1,5 мм (верхний контур и средняя стойка). Лобовое стекло составлено из двух половин, вырезанных из триплекса.

Борта собраны на болтах М5 из алюминиевых профилей и листов гетинакса 3,5 мм. Они связаны средней переборкой (между пассажирским и мотоотсеком) и задним бортом. Борта и средняя переборка прикреплены к раме, причем передние края бортов подкреплены стойками, сделанными из тех же прямоугольных труб 50X25 мм. В верхней части края бортов спереди и сзади связаны между собой дугами, сваренными из труб 25Х2,5 мм.

Продольные контуры крыши образованы алюминиевыми профилями с прямоугольным сечением 40X20 мм и выступающей полкой, которая служит водоотводом и направляющей для сдвигания дверей. Профили закреплены на каркасе переднего остекления и на обеих дугах.

Крыша состоит из двух частей: задняя, между дугами - из листового гетинакса; передняя - мягкая, на трубчатой рамке, съемная.

Боковое остекление собрано в рамках из алюминиевых профилей. Двери ромбической формы, передвигаются на двух верхних роликах, каждая имеет нижнюю направляющую. В закрытом виде двери плотно входят в передний паз лобовой части и прилегают задней кромкой к кузову внахлестку. Свободное сдвигание дверей обеспечивается особым механизмом (см. рис. 1Б). При начальном движении задний нижний угол двери скользит в косой направляющей, отводящей низ двери от кузова. Задняя дополнительная дверца мотоотсека подвешена на двух верхних петлях.

Пол пассажирского салона сделан из листа гетинакса толщиной 6 мм и закреплен на стенках из стального листа толщиной 1 мм между средними поперечинами и внутренними продольными элементами рамы.

Каркасы передних сидений сварены из стальных трубок 20Х1 мм, на которые натянуты резиновые полосы от сидений «Запорожца» и надеты чехлы из кожзаменителя. Заднее сиденье и его спинка могут быть сняты (при перевозке груза) или переставлены в плоскость крышки мотоотсека, в результате чего образуется общее спальное место размером 1900Х XI250 мм. При этом передние сиденья не снимаются, а в нижней части салона остается достаточно места для багажа.

Приборная доска вынесена на рулевую колонку. Управление передачами находится рядом с сиденьем водителя. Тяги и тросы управления проходят в центральном тоннеле ниже уровня рамы, а в переднем и пассажирском отсеках они закрыты кожухами.

Кузов снаружи и внутри облицован пластиком, имитирующим дерево.

Рис. 3. Схема микроавтомобиля «Минимакс» в четырех проекциях и основные размеры посадочных мест.

Формы машины определились пропорциональной композицией плоских поверхностей, наиболее присущих деревянным панелям. В то же время такие плоскости наиболее технологичны применительно к домашним условиям производства. Недостаточная аэродинамичность принятой формы практически не играет роли, так как в городских условиях средняя (и даже максимальная) скорость невелика. С точки зрения технической эстетики нужно отметить, что попытки вписать в кузов «Минимакса» «панорамное» лобовое стекло «Москвича» на нескольких моделях (в масштабе 1:10) показали: с плоским стеклом машина смотрится намного лучше. С выбранной формой кузова также хорошо согласуется конструктивное решение верхних направляющих и ромбического контура дверей. В итоге - при длине машины меньшей, чем у «Запорожца», внутренний объем ее получился больше, чем у «Волги».

Как показал опыт использования автомобиля в Москве и на дорогах Подмосковья (пробег свыше 30 тыс. км), в основном конструкция машины оказалась удачной. Зимняя эксплуатация убедительно продемонстрировала также большие преимущества двухтактного двигателя с воздушным охлаждением.

За счет высокой культуры веса даже при двигателе 350 см" машина с двумя пассажирами имеет достаточную приемистость для движения в московской «зеленой волне», а максимальная скорость достигает 70 км/ч. Малая мощность двигателя чувствуется лишь на затяжных подъемах и при обгонах, или если в машину садятся еще два пассажира: приемистость заметно падает. Поэтому если предполагаются далекие туристские поездки с необходимым багажом, то целесообразно установить более мощный двигатель.

П. Зак, г. Москва

Рассмотрим получившие в последние годы довольно широкое распространение за рубежом легкие двухместные мини автомобили. Такие мини автомобили используются в основном в черте города, поэтому их обычно называют городскими. В зависимости от назначения двухместного мини автомобиля применяются две основные схемы расположения в нем водителя и пассажира: рядом друг с другом (эта компоновка особенно выгодна в случае тихоходных, компактных городских автомобилей) и друг за другом (целесообразна для автомобилей, предназначенных в основном для загородных поездок с высокими скоростями, так как при такой компоновке лобовая площадь будет небольшой). Можно располагать водителя и пассажира уступом, но это интересное решение пока еще не привлекло к себе внимания, к тому же при этом несколько увеличивается длина автомобиля. По первой схеме строится большинство современных мини автомобилей, так как она наилучшим образом отвечает концепции автомобиля данной подгруппы: минимальные цена и эксплуатационные расходы плюс достаточная в условиях коротких поездок комфортабельность и привлекательный внешний вид. Наиболее широко на зарубежных мини автомобилях распространена компоновка с приводом на задние колеса.

Среди современных зарубежных мини автомобилей наибольшее распространение получили модели с двухдверными пластиковыми кузовами, двухтактными бензиновыми двигателями (реже - с дизелем) рабочим объемом 50, 125 .или 250 см3, трехступенчатой коробкой передач или клиноременным вариатором. Они, как правило, оснащаются электростартером и реечным рулевым механизмом. Приведу несколько примеров серийно выпускаемых во Франции автомобилей этого типа.

Модель «Капуцин-2» французской фирмы «Эрад» интересна тем, что на ней применяется западногерманский одноцилиндровый лодочный дизель «Фариман» рабочим объемом 290 см3 (мощность 3,7 кВт) с непосредственным впрыскиванием топлива и воздушным охлаждением. Привод на колеса при помощи клиноременного вариатора, подвеска всех колес независимая, привод тормозов гидравлический, кузов выполнен из пластмассы, имеет хорошую обзорность. Объем его багажного отделения равняется 0,15 куб.м Габаритные длина и ширина соответственно 1990 и 1220 мм, т. е. машина легко умещается на половине обычного места для парковки. При езде по городу она расходует в среднем 2,8 л на 100 км и разгоняется до скорости 45 км/ч за 15 с.

Другая французская фирма «Томкар» выпускает мини-автомобили разных модификаций, в том числе с открытым кузовом типа кабриолет. На них устанавливаются одноцилиндровые мопедные двигатели «Мотобекан» рабочим объемом 50 см3 и мощностью 2,4 кВт, бесступенчатая трансмиссия, рессорная подвеска с гидроамортизаторами, дисковые тормоза, шипы размером 3,00х12. Полная масса мини-автомобиля - 450 кг, максимальная скорость - 45 км/ч.

Фирма «Арола» выпускает мини автомобили, которые находят сбыт не только во Франции, но и за рубежом, в частности в Японии. Модель «Арола-15/20» этой фирмы имеет подчеркнутую форму городского тихоходного мини-автомобиля. Очень малая длина - всего лишь 1880 мм, но зато большая высота - 1570 мм, отношение высоты к длине 0,84. Сокращение длины у «Аролы-15» получено также и за счет значительно более высокой, распрямленной, почти как на стуле, посадки водителя. Такая посадка очень удобна для пожилых людей и инвалидов. Она используется во многих мини-автомобилях городского типа и приводит неизбежно к увеличению высоты мини автомобиля.

Насколько распространены городские мини-автомобили, можно судить по следующим данным. Во Франции продается ежегодно около 20 тыс. шт. городских мини-автомобилей. Это не так уж и много, менее 1% от годового выпуска (около 3 млн.), легковых автомобилей. Однако спрос на них не уменьшается. Их изготовление, начатое в конце 70-х годов, сосредоточено в руках около 25 небольших фирм. Наибольшее количество, около 8 тыс. в год, выпускает фирма «Лижье», причем и заднеприводные, и переднеприводные, и с бензиновыми двигателями, и с дизелями.

В Германии в 80е гг. городские мини-автомобили выпускают две фирмы: «Аутомобильтехник Вальтер» и «МВ-Кляйнваген». Первая из них в основном только собирала мини-автомобили из готовых узлов, поставляемых немецкими, французскими и итальянскими фирмами. Покупали такие мини автомобили в основном люди, не получившие водительских нрав III класса, из них около 10% - молодежь и около 20% - инвалиды. В Германии, как и во Фракции, для владельцев городских мини автомобилей принято льготное законодательство, в частности, минимальный возраст водителей уменьшен до 16 лет, достаточно иметь водительские права V класса, для получения которых необходимо только сдать теоретический экзамен по вождению.

В Италии изготавливают мини-автомобили около 10 фирм, причем на автомобили с двигателями рабочим объемом до 50 см3 распространено льготное законодательство, принятое для категории «кодиче», - транспортные средства с ограниченной максимальной скоростью и двигателем до 50 см3.

В Японии с ее огромным выпуском, свыше 7 млн. в год легковых автомобилей, зарубежные автомобили почти не покупают. Тем не менее французские и итальянские городские мини-автомобили, например, фирм «Арола», «Амика» там находят сбыт, хотя и небольшой. Изготавливают автомобили и несколько японских фирм, в основном «Судзуки», а также «Мицубиси», «Субару», «Хонда», «Мицуока» и др. Гораздо более мощное наступление в сторону снижения массы и размеров легкового автомобиля ведется в Японии не со стороны наименьших мини автомобилей, а с противоположной стороны, со стороны обычных легковых автомобилей.

Даже в США с их давно устоявшимся предпочтением к большим моделям легковых автомобилей, правда, несколько изменившимся, на что указывает резкое увеличение сбыта европейских, особенно японских, автомобилей в последние 15-20 лет, эксплуатируется небольшое количество мини-автомобилей. И уж во всяком случае ведутся разработки таких образцов. Так, например, концерн «Форд» изготовил трехместный мини автомобиль «Гиа Трио» с обтекаемым пластмассовым кузовом, максимальная скорость - 80 км/ч, расход топлива - 4 л/100 км.

Для использования в основном в университетских городках и внутри микрорайонов Япония поставляла в США трехколесные одно- двухместные автомобили «Зиппер» фирмы «Мицуока» с двигателем 50 см3, максимальная скорость - 72 км/ч, расход топлива - 2,1 л/100 км.

В Советском Союзе в конце 50-х годов был выполнен большой объем работ по созданию нескольких удачных образной мини автомобилей, в основном четырех местных. Эти работы завершились постановкой па производство автомобиля ЗАЗ-965. В 1981 г. студенческое конструкторское бюро МАДИ занялось проблемой создания двухместных мини-автомобилей. В 1984 г. разработкой экспериментальных образцов двухместных мини-автомобилей 1-й подгруппы (с двигателем до 50 см3) занялись мопедные заводы РМЗ (г. Рига) и ЛМЗ (г. Львов), а также ВНИИмотопром (г. Серпухов) и Шяуляйский моторный запод «Вайрас».

В СКВ МАДИ совместно с РМЗ был спроектирован, изготовлен и в 1985 г. испытан двухместный мини-автомобиль МАДИ-АД1. С учетом опыта по созданию этого образца был изготовлен мини-автомобиль РМЗ. Экспериментальные образцы мини автомобилей этой подгруппы были также изготовлены заводом «Вайрас» и ВНИИмотопромом. К сожалению, Министерством автомобильной промышленности в связи с рядом причин эти работы были отложены па неопределенное время.

Многие отечественные специалисты считают применение мини-автомобилей с двигателями до 50 см3 нецелесообразным из-за их малых скоростей движения. Действительно, при большой плотности транспортного потока, особенно на узких дорогах, такие мини-автомобили могут оказаться помехой движению. Однако эксплуатируются же велосипеды и мопеды, имеющие такие же малые скорости, да и зарубежный опыт показывает, что можно обеспечить эффективное использование мини-автомобилей 1-й подгруппы (с двигателем до 50 см3). В некоторых странах на базе обычных пассажирских мини автомобилей делают специальные автомобили, инвалидные мотоколяски, грузовые фургоны (например, французская модель «Жанно Микрокар»), пикапы, самосвалы и др. В целом нужно отметить, что четырехколесные двухместные мини автомобили городского типа год от года получают все более широкое распространение, причем их производится значительно больше, чем трехколесных.