Как снять штаны на лифан солано. Как снять рулевую рейку на лифан солано

Снятие и регулировка фар, подмена лампы близкого и далекого света

Фактически хоть какой автомобиль нуждается в постоянном обслуживании. Касается это и регулировки фар, также их демонтажа. Справедливо данное утверждение для всех авто, включая и Lifan Solano , который стал достаточно пользующимся популярностью у нас в стране.

Снятие фар головного освещения

Для того, чтоб снять фары головного освещения Lifan Solano, нужно выполнить несколько стандартных действий по данному методу, который мы на данный момент и разглядим. Ситуации в каких может потребоваться снятие фары с целью её разборки либо выявления неисправности:

Для начала, необходимо демонтировать декоративную решётку радиатора, что дозволит нам добраться до крепёжного механизма. После чего, нужно снять внутреннюю часть панели фронтального крыла с той стороны, с которой должна быть снята фара . Далее наступает черёд переднего бампера, который, также, нуждается в демонтаже.

Проводим демонтаж элементов конструкции

Теперь можно приступать к непосредственному снятию всей фары головного освещения сплошным блоком. Для того чтобы это сделать, нужно будет открутить три крепёжных винта, два из которых располагаются на верхней части фары, а один – на нижней, со стороны крыла. Далее аккуратно отсоединяем кронштейн, для чего может понадобиться небольшое усилие. Также, не нужно забывать и об электрических разъёмах, которые подают питание на осветительные приборы. После их аккуратного отключения, можно приступать к остаточному демонтажу фары.

После демонтажа элементов кузова, можно приступать к демонтажу самой фары

Несмотря на то, что, практически все, работы уже сделаны, бывают случаи, что необходимо добраться и до самой лампочки, чтобы заменить её. Заменить лампы ближнего и дальнего света Lifan Solano довольно несложная задача. Для этого нужно будет снять с блока головного освещения уплотнительную крышку, отщёлкнув её по всему периметру. Далее, наступает очередь пружинного фиксатора, после демонтажа которого можно будет уже дотянуться и до самой лампочки ближнего света. Её непосредственная замена ничем не отличается от замены обычной лампы, так что описывать данное действие не имеет смысла.

Если же перед Вами стоит задача на замену стандартной оптики биксеноном, то изучите материал: Устанавливаем биксенон в фару своими руками.

Если же перед вами стоит задача по замене лампы дальнего света, то нужно будет, после предварительного снятия уплотнительной крышки, точно так же снять пружинный фиксирующий механизм, что позволит нам добраться до лампы. Её замена происходит по тому же принципу.

Также, иногда необходимо снять лампочку, указывающую на поворот автомобиля. Её демонтаж ничем не отличается от вышеназванных действий по замене остальных ламп. После этого, необходимо будет собрать всю конструкцию обратно и установить блок фар на место.

Регулируем фары головного освещения

В зависимости от условий эксплуатации, а также по естественным причинам, может понадобиться регулировка передних фар. Для этого, необходимо будет подготовить автомобиль при помощи соответствующих грузов, а также найдя для этого подходящее место с ровной поверхностью. Как правило, проводить регулировку лучше всего на специальных стендах, которые позволяют без проблем осуществить эту непростую задачу. Тем не менее, выполнить регулировку можно и в домашних условиях.

Восстановление фар LIFAN SOLANO

Восстанавливаем прозрачность фар ЛИФАН СОЛАНО .

Замена лампочек ближнего света на LIFAN X60

Описание.

только специализированное оборудование позволит провести регулировку наилучшим образом

Подготовка

Первым пунктом можно считать непосредственную подготовку автомобиля. Данный комплекс действий включает в себя проверку кузова и самих фар на наличие искривлений, которые могли возникнуть после ударов или же любых других деформационных воздействий. Желательно, чтобы топливный бак был полностью заправлен горючим, дабы обеспечить оптимальную «развесовку» авто.

Также, производитель советует проверить уровень масла и, при необходимости, долить его до полного уровня. То же самое, нужно будет сделать и с жидкостью в системе охлаждения. После этого, проверьте шины на предмет правильного уровня давления. Весь комплект оборудования для обслуживания авто, включая домкрат, запасное колесо и инструменты, которые вы возите с собой постоянно, должен быть на своём месте в багажнике. А вот все остальные предметы из багажника нужно будет убрать, чтобы не создавать излишней нагрузки, не характерной для нормального состояния автомобиля. Также, нужно будет попросить человека вашей комплекции присесть на водительское кресло. Если такой возможности нет, то можно заменить человека грузом подходящего веса.

Теперь настал черёд подготовки ко всем дальнейшим действиям. Они включают поставку авто в достаточно тёмном месте, чтобы линия света фар была хорошо видна, и находилась на подходящем уровне, а именно на границе света. Она располагается в том месте, где под линией видно свет, а над ней – нет.

можно воспользоваться дверьми гаража или стеной дома

Помните, что автомобиль должен находиться в полностью равном положении. Речь идёт о том, чтобы центральная ось машины располагалась в 90 градусах по отношению к стене, на которой и будет проводиться замер уровня освещения. Расстояние к данной стене должно составлять ровно три метра. Для точной проверки правильности расположения машины, нужно будет покачать её вверх и вниз, чтобы подвеска в дальнейшем не меняла своего положения. Также, заранее подготовьте чистый белый лист бумаги с размером 2*4 метра. Он необходим для создания светового экрана.

Вертикально по центру экрана рисуем линию точно посредине. Необходимо сделать так, чтобы данная линия проходила по центру оси автомобиля. Также, рисуем горизонтальную линию, выше которой центральная часть света не должна подниматься. Кроме того, должно на экране находиться две вертикальные линии, которые укажут на центральные оси головного света фар, относительно левого и правого края. Пересечение с горизонтальной линией должно происходить в месте, где располагается центральная часть фары.

Непосредственная регулировка

Отрегулировать фары Lifan Solano не сложно. Для начала, нужно знать, что проверить фары одновременно может оказаться очень сложно. Поэтому, делать это необходимо поочерёдно, просто отсоединив питания той фары, которая в данный момент не проверяется. Впрочем, использовать для этого можно и простую тряпку, которой накрывается неактивная фара . Тем не менее, нужно помнить, что в качестве материала для изготовления фар используется специальный виниловый пластик, который не выдерживает высоких температур дольше нескольких минут. А, поскольку лампы фар могут производить довольно много тепла, то держать их накрытыми можно не более трёх минут подряд. После нескольких минут охлаждения при выключенном свете, операцию можно повторять.

Вторым пунктом в списке наших действий по регулировке станет запуск мотора с поддержанием количества оборотов на уровне полутора тысяч в минуту. Теперь можно выключать фары головного освещения, чтобы проверить границы света, которые достаточно точно должны входить в заданные на листе границы. Если вы заметили небольшие отклонения от нужного уровня, то необходимо провести регулировку. Её суть заключается в простом повороте регулировочных винтов. Один из них отвечает на вертикальную ось, а другой – за горизонтальную. В случае поворота первого из них по часовой стрелке, свет будет немного поднят, против часовой стрелки – немного опущен. Если же нужно отрегулировать горизонтальную ось, то для этого нужно будет прокрутить винт по часовой стрелке , что приведёт к смещению светового луча влево. После прокрутки против часовой стрелки – луч будет смещён вправо. Для всех этих операций используется обычная отвёртка.

Таким образом, регулировка света фар Lifan Solano может оказаться вполне посильной задачей для большинства владельцев данного авто.

Для установки стекла на переднюю дверцу автомобиля Лифан Солано, необходимо предварительно, снять обшивку дверцы. В данном фотоотчете будет показано как осуществить разборку панели двери и установку стекла своими руками.

Для начала снимаем динамик - пищалку: снимается легко, в самом верхнем углу вставляем плоскую отвертку и поворачиваем её будто отвинчиваем болт и клипса прекрасно соскакивает, дальше оттягиваем и вытаскиваем в верх

Внимание! Отвертку замотайте изолентой дабы не повредить ЛКП.

ОСТОРОЖНО тянем за проводок, там будет фишка, отсоединяем ее, но можно и не отсоединять а положить на торпеду

Внимание! Саморезы разные, так что не путаем их при сборке.

Обратите внимание как держится и как открывается заглушка. Открывается она только с одной стороны, с другой дергать не нужно пускай там и остаётся.

Дальше нужно демонтировать подлокотник, с той стороны что ближе к петлям потихоньку вставляем отвертку и поворачиваем чтоб немного выскочила, потом тянем дальше вверх и в конце после 2 щелчков ее можно еще приподнять и потянуть в сторону петлей

После этого, тянем в сторону петлей и изымаем подлокотник, дальше вытаскиваем кабель

Примерно станет так

Дальше снимаем обшивку, там где изолента там клипсы, берем ту же отвертку и в этих местах потихоньку поддеваем, начинаем с низу, после того как все клипсы будут сдернуты, можно будет немного потянуть за низ на себя и поднять в верх.
Вдоль стекла клипс нет, обшивка просто сидит в пазу.

После снятия будет вот так

Потом откручиваем держатель подлокотника, шурупы все разные не путаем! Будет так

Дальше снимаем ручку открытия дверки, тянем на себя со стороны тросиков немного дальше толкаем в доль двери в сторону тросиков (снимать полностью все тросики не надо их вообще лучше не трогать нужно только сделать чуть больше отверстие в самом целлофане)

Затем, снимаем целлофан ВМЕСТЕ с некой шумкой или пылеуловителем, ну если хотите можете снимать отдельно потом можно проклеить 2 сторонним скотчем

Теперь, откручиваем стекло вот тут

Вот на таких зажимах держится стекло

Теперь вставляем стекло с верху в низ, потом немного, как бы на излом, поворачиваем его край тот что тоньше в низ, опускаем и вставляем стекло в направляющие. Если у Вас стекло было разбито, то ПРОЧИСТИТЕ направляющие, так как там остаются осколки и стекло не лезет. Так же можно смазать ползунок. После того как поставили стекло на место, прикручиваем его. Чтобы проще было прикручивать стекло через отверстие, делаем такую хитрость.

Давайте постараемся быть объективными: китайских автомобилей много, и то, что относится к Chery Tiggo, будет абсолютно несправедливым по отношению к BYD F30M, а то, что будет верным для Brilliance BC3, нельзя проецировать на Great Wall Hover. Поэтому отбросим в сторону предвзятость и категоричность суждений, возьмём один конкретный китайский автомобиль и посмотрим, с чем столкнётся его владелец, что придётся ремонтировать, сколько это будет стоить и на чём можно сэкономить. В роли подопытного выступит Лифан Солано 2010 года выпуска.

Чуть-чуть истории

Компания Lifan весьма наглядно иллюстрирует возможности китайского бизнеса. Основанная в 1992 году «Chongqing Hongda Auto Fittings Research Centre» (такое название носил Лифан в начале своей деятельности) занималась ремонтом мотоциклов, затем – их производством. Уже в 2003 году на свет появились автобусы этого производителя, а в 2005 китайцы порадовали мир первым автомобилем.

1 / 2

2 / 2

Само собой, история компании могла бы быть более растянутой по времени, если б автомобильный бизнес не был построен по отработанной схеме производства по лицензии более известных фирм. Но Лифан не стал изобретать велосипед, более того, автомобиль он изобретать тоже не стал, поэтому в кратчайшие сроки выпустил под своей маркой не совсем своё авто. Первым стал минивэн LF6361/1010, в котором можно узнать Daihatsu Atrai. Lifan 320 (Smily) странным образом похож на Mini Cooper, хотя на самом деле в его основе лежит Daihatsu Charade Aura. На Lifan Breez ругался не кто-то, а сам концерн BMW. Причём не за воровство своей модели, а за копирование названия (Lifan Breez фигурировал изначально как Lifan 520, что немцев слегка взбесило) и стилистики. Но китайцы не сильно расстроились, убрали цифры и для международного рынка назвали машину Breez, чем всё и закончилось. Ну, а из-за широкой спины Lifan X60 ненавязчиво торчат уши Toyota RAV4. Разумеется, и наш сегодняшний Lifan 620 (он же Solano) не слишком сильно заставил потеть китайских инженеров. Солано – это во многом (почти полностью) Toyota Corolla E120. Теперь вопрос: правда, что китайцы ничего хорошего не придумали? Нет, за всё время работы Лифан смог выбиться в лидеры среди китайских компаний по количеству зарегистрированных патентов. Их только в автомобильной отрасли у Лифана около 350, а ведь компания не только машинами занимается. Кроме грузовиков, легковых авто и мотоциклов, Лифан штампует ещё и спортивную обувь. А ещё он занимается – внимание! – виноделием. В Черкесске с 2007 года на территории завода «Дервейс» началась сборка автомобилей Лифан. Уже в 2009 году производство пошло по полному циклу, и сейчас российское предприятие выпускает не только Лифаны, но и Chery, Geely, Brilliance, Jac, DFL и Hawtai. Кто-то считает, что российская сборка – это плюс в карму китайского автомобиля, кто-то считает это недостатком. Как бы там ни было, нарекания на сборку автомобилей есть и они, как правило, имеют право на существование. О том, что сделано в автомобилях хорошо, а что не очень, речь пойдёт чуть ниже. Пока познакомимся поближе с нашим Солано.

Автомобиль, как я уже говорил, был выпущен в 2010 году, но пробег у него небольшой, всего 75 тысяч километров. Он выполнен в комплектации «Люкс»: салон обшит кожей, диски тут литые, а не штампованные, есть парктроник (точнее, был – ненадолго его хватило), подогрев сидений и управление аудиосистемой на руле. Впрочем, «база» ненамного беднее. Что бы там про «китайцев» не говорили, а нафаршировать машину они могут не хуже, чем опытная домохозяйка – перец.

Двигатель

Есть стойкое мнение, что мотор в Солано стоит чуть ли не японский. На самом деле тут ворочает коленвалом китайский агрегат с длинным индексом LF481Q3. Справедливости ради отметим, что хоть и сделан этот двигатель в Китае, но корни у него действительно японские – это практически тойотовский 4A-FE, только с электронным модулем зажигания вместо трамблёра. Что можно сказать по поводу этого агрегата?

Если взять исходный японский 4A-FE, то на момент своего выхода в 1988 году и на протяжении многих лет его можно считать практически безупречным. К настоящему моменту он, конечно, уже технически устарел, но с точки зрения надежности это, можно сказать, . Даже в своей китайской версии LF481Q3 он не вызывает никаких нареканий, если бы не одно «но». Всё дело в том, как выполнена проводка в автомобиле. Механическая часть мотора почти неубиваемая, но периодические «глюки» в работе электроники происходят достаточно часто. Правда, в случае с нашим автомобилем всё в порядке, никакой нервотрёпки мотор не устраивал с 2010 года, работает ровно и вмешательства в свои металлические недра не требует. Однако хватит теории, повернёмся лицом к практике.

Преимущество не самого свежего конструктивно мотора заключается в сравнительной простоте его обслуживания. Конечно, заменить масло здесь сможет каждый. Единственная сложность – это снять масляный фильтр. Если руки не слишком слабы от артрита, а на предыдущем ТО фильтр не закручивал со всей силы возбуждённый видом железа Терминатор, то стоит сначала попробовать отвернуть его сверху. Это возможно, хотя он и спрятан достаточно глубоко. Искать его надо спереди, под защитным экраном выпускного коллектора. Фильтр не поддался уговорам и физической силе? Придётся снимать защиту картера. Если же фокус с откручиванием через верх пройдёт, то искать яму или домкрат необязательно: под сливную пробку есть отверстие, а расположена она так, что можно дотянуться и просто лёжа, без подъёмника. В любом случае при самостоятельной замене получится экономия рублей в 500, а за фильтр придётся выложить всего 250-300 рублей.

1 / 2

2 / 2

Ещё проще обстоит дело с воздушным фильтром. Он здесь точно такой же, как на аналогичных моторах Тойоты. Замена займёт пару минут: откидываем две защёлки, снимаем крышку корпуса, меняем элемент и закрываем всё обратно. Просто и даже скучно, как бутерброд с докторской колбасой. Но и экономия тоже так себе: 200 рублей. Сам фильтр стоит 300 рублей.

Есть ещё одна обязательная процедура ТО – замена свечей. Катушек тут на свечах нет, предварительно ничего снимать не надо, просто выкручиваем старую свечу и закручиваем новую. Правда, колодцы довольно глубокие и ронять в них ничего не надо – мотору это вредно. За эту работу в сервисе попросят 600-700 рублей, что, конечно, не грабёж, но больше, чем за замену воздушного фильтра.

Ремни подвесного оборудования раздельные: на генератор, ГУР и кондиционер. Их можно поменять самому, к ним и доступ удобный, и сама процедура несложная. Правда, ремни друг друга перекрывают, поэтому чем дальше стоит ремень, тем труднее его снимать. Чтобы снять ремень генератора, надо будет скидывать и ремень ГУРа, и ремень кондиционера.

Механизмы натяжения – проще не придумаешь, но поковыряться с ними придётся. Если к кронштейну генератора подобраться не слишком сложно, то к кронштейну ГУРа доступ чуть сложнее, придётся лазить позади блока, что не вполне удобно. Ремень кондиционера натягивается роликом. Все ремни можно поменять сверху – вставать на подъёмник, искать яму или рисковать жизнью под машиной на домкрате необходимости нет. За замену ремня просят от 300 рублей до 1 000, в зависимости от его расположения – чем дальше, тем дороже. Ремень ГРМ своими силами меняют редко, но и в сервис обладатели этого «китайца» торопятся не всегда. Ездят спокойно, потому что клапаны при обрыве не загибает – на поршнях по старинной традиции имеются проточки под клапаны. Ремень, кстати, подходит и от Тойоты, но свой ресурс честно отрабатывает и оригинал. Однако сильно его превысить ремень желанием не горит. Если на 60 тысячах его не заменить, ближе к 70 он вполне способен порваться. Замена в сервисе обойдётся в 5 000 рублей, сам ремень и натяжной ролик стоят около двух тысяч рублей.

Ходовая часть и тормоза

Подвески Солано простые и надёжные – МакФерсон спереди и балка сзади. И она не требует постоянного или даже просто частого ремонта. Единственное, что здесь придётся менять регулярно, это стойки стабилизатора. Их хватает тысяч на 30, но цифра может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации. Стойка стоит 800 рублей, причём она именно «тойотовская». За замену надо будет отдать те же 800 рублей, но при желании можно собраться с силами и отвернуть два болта своими руками. Но это, конечно, уже признак жадности: раз в 30 тысяч можно и заплатить, сумма не так уж и велика.

Хочется предупредить владельца Солано о возможном провале сборки из Лифана «настоящей» Тойоты. Да, фильтры и многие запчасти по артикулу совпадают с японскими, но это совсем не значит, что подходит всё. Даже в ходовой есть различия – например, передние амортизаторы встанут на Солано только после небольшой переделки. Да и смысла менять оригинал на аналоги (даже от Тойоты) большого нет, это не тот случай, когда дьявол кроется в деталях. Он тут спрятан в другом, о чём речь пойдёт позже. Еще одной деталью, которая вызывает нарекания «солановодов», является наконечник рулевой тяги. Ресурс наконечников составляет около 50 тысяч. Сама деталь стоит около тысячи рублей, и у многих появляется желание заменить её самостоятельно. Что ж, можно зажилить 600 рублей и сделать это самому. Но из вредности не могу не развеять один из мифов такой замены.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Многие Кулибины, сформировавшие своё сознание под влиянием дяди Васи (который ремонтирует всё подряд с пивом и воблой в соседнем боксе), уверены, что если при выкручивании старого наконечника посчитать количество оборотов, а потом новый наконечник закрутить на это же количество, то выставлять затем угол схождения не надо: колёса встанут точно так же, как были. На самом деле это не так. По статистике СТО, такое везение вероятно с шансом 1 из 20. То есть в 19 случаях из 20 после замены возможны ухудшение управляемости или «жор» резины, либо все эти прелести одновременно. Поэтому при замене наконечников тяг необходимо везти машину на стенд, замерять углы и выставлять их, как положено. В некоторых сервисах вам даже не скажут об этом, а посчитают количество витков и сделают всё точно так же, как тот самый мифический дядя Вася. Таких СТО нужно избегать. Тормоза по кругу дисковые ( , между прочим), замена колодок и дисков не составит труда. Передние и задние колодки стоят около 1 000 рублей, замена передних в сервисе обойдётся в 600 рублей, задних – в 700. При самостоятельной замене придётся в обязательном порядке проводить обслуживание суппортов – они склонны к тунеядству вследствие закисания, и особенно этим отличаются механизмы задних тормозов.

Трансмиссия

Китайцы не стали заморачиваться с маркировкой коробки передач, поэтому единственный доступный покупателю агрегат назвали точно так же, как и двигатель – LF481Q3. Это механическая пятиступенчатая коробка, которая хотя и не вечная, но особых проблем не создаёт. Статистики поломок, которая дала бы объективную картину надёжности, не существует, что, впрочем, характеризует трансмиссию с лучшей стороны. А вот сцепление иногда заставляет поковыряться в рабочем цилиндре привода. Ощущение, что сцепление «ведёт», знакомо некоторым владельцам Солано. Причина явления часто кроется в жёсткой пружине рабочего цилиндра сцепления. Можно поставить от Тойоты (она более мягкая). Если сцепление окончательно «кончилось», то готовьте 5 000 рублей на новый комплект и около того же на оплату работы в сервисе. ШРУСы и остальные детали трансмиссии вполне надёжны – напомню лишь о необходимостью следить за целостностью пыльников полуосей. Пока машина стоит на подъёмнике, покажем ещё один фильтр – топливный. Сейчас далеко не все производители могут похвастаться тем, что топливный фильтр можно легко и просто заменить. В Солано это сделать можно. Стоит он сразу за бензобаком, для его замены надо будет открутить два хомута. Цена фильтра – около 200 рублей, но от оригинального толку мало: внутри только металлическая сетка с неожиданно крупной ячейкой. Камень, может, такой фильтр и задержит, а вот песок уже нет.

И что самое интересное, этот фильтр очень грубой, стоит на топливном тракте после фильтра тонкой очистки (так называемого «памперса») на топливном фильтре внутри бака. Зачем он вообще нужен – загадка. Правда, китайцев корить не будем – ровно такая же странная схема применена на Daewoo Nexia.

Кузов и салон

Вот мы и добрались то того места, где кроется дьявол. Речь пойдёт о кузове. Лакокрасочное покрытие довольно тонкое. На капоте заметны последствия сколов, характерных для машин, большая часть жизни которых прошла на трассе. Наш подопытный и правда много ездил по питерской объездной (КАД), но песок там не используют – трасса довольно чистая. Тем не менее, этого оказалось достаточно, чтобы получить сколы, которые привели к большому количеству «рыжиков» на кузове. Да и без сколов поводов для грусти с избытком. Ржавчина есть и на кромках дверей, и на порогах. Хорошо она видна на месте касания хромированной накладки на крышке багажника и в местах прилегания дверных ручек. Как видите, склонность к коррозии здесь очевидна. Но в защиту Solano скажу, что это практически единственный серьёзный недостаток автомобиля. Правда, очень серьёзный, способный перечеркнуть многие его достоинства.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Переместимся внутрь. На фотографии видно, что место, где должна стоять магнитола, пустует. Дело в том, что в изготовлении хороших магнитол китайцы так и не преуспели. Умершая акустическая система – это почти норма для Solano. Ставить вместо неё что-то другое владелец не захотел, поэтому на месте магнитолы стоит крепление для планшета, а из дефлектора торчат провода, которыми планшет соединяется с колонками. Что ж, пусть так и будет.

Если честно, то в этой ценовой категории салон очень и очень хорош. У нас тут, правда, нет вставок под дерево (чем-то они не угодили хозяину автомобиля), но и без них салон выглядит неплохо. Радует материал торпедо: это не кондовый пластик, а приятный на ощупь, довольно качественный мягкий материал. Да и в целом салон и панель отторжения не вызывают. Шумоизоляция не самая лучшая, но опять же – не в Кадиллаке едем. Для своей цены вполне приемлемо, тем более, что скрипов и «сверчков» в салоне нет. Правда, стоило только посильнее упереться локтём в подлокотник двери, как её карта жалобно застонала. Но это был единственный звук в салоне, которого быть не должно.

Есть у нас одна черта, которую трудно изжить: доверчивость. Кто-то когда-то где-то сказал, что китайские автомобили – это зло, другой в это поверил, а теперь подавляющее большинство российских автомобилистов непоколебимо верит, что автомобили из Поднебесной – это вечно ломающаяся, гниющая консервная банка, в которой проще погибнуть, чем доехать из точки А в бочку Б.

Двигатель

Всё дело в том, как выполнена проводка в автомобиле. Механическая часть мотора почти неубиваемая, но периодические «глюки» в работе электроники происходят достаточно часто. Правда, в случае с нашим автомобилем всё в порядке, никакой нервотрёпки мотор не устраивал с 2010 года, работает ровно и вмешательства в свои металлические недра не требует. Однако хватит теории, повернёмся лицом к практике.

Преимущество не самого свежего конструктивно мотора заключается в сравнительной простоте его обслуживания. Конечно, заменить масло здесь сможет каждый.

Единственная сложность – это снять масляный фильтр. Если руки не слишком слабы от артрита, а на предыдущем ТО фильтр не закручивал со всей силы возбуждённый видом железа Терминатор, то стоит сначала попробовать отвернуть его сверху. Это возможно, хотя он и спрятан достаточно глубоко. Искать его надо спереди, под защитным экраном выпускного коллектора. Фильтр не поддался уговорам и физической силе? Придётся снимать защиту картера. Если же фокус с откручиванием через верх пройдёт, то искать яму или домкрат необязательно: под сливную пробку есть отверстие, а расположена она так, что можно дотянуться и просто лёжа, без подъёмника. В любом случае при самостоятельной замене получится экономия рублей в 500, а за фильтр придётся выложить всего 250-300 рублей.

Ремень ГРМ своими силами меняют редко, но и в сервис обладатели этого «китайца» торопятся не всегда. Ездят спокойно, потому что клапаны при обрыве не загибает – на поршнях по старинной традиции имеются проточки под клапаны. Ремень, кстати, подходит и от Тойоты, но свой ресурс честно отрабатывает и оригинал. Однако сильно его превысить ремень желанием не горит. Если на 60 тысячах его не заменить, ближе к 70 он вполне способен порваться. Замена в сервисе обойдётся в 5 000 рублей, сам ремень и натяжной ролик стоят около двух тысяч рублей.

Ходовая часть и тормоза

Еще одной деталью, которая вызывает нарекания «солановодов», является наконечник рулевой тяги. Ресурс наконечников составляет около 50 тысяч. Сама деталь стоит около тысячи рублей, и у многих появляется желание заменить её самостоятельно. Что ж, можно зажилить 600 рублей и сделать это самому. Но из вредности не могу не развеять один из мифов такой замены.

Тормоза по кругу дисковые (не как у некоторых, между прочим), замена колодок и дисков не составит труда. Передние и задние колодки стоят около 1 000 рублей, замена передних в сервисе обойдётся в 600 рублей, задних – в 700. При самостоятельной замене придётся в обязательном порядке проводить обслуживание суппортов – они склонны к тунеядству вследствие закисания, и особенно этим отличаются механизмы задних тормозов.

Трансмиссия

Ощущение, что сцепление «ведёт», знакомо некоторым владельцам Солано. Причина явления часто кроется в жёсткой пружине рабочего цилиндра сцепления. Можно поставить от Тойоты (она более мягкая). Если сцепление окончательно «кончилось», то готовьте 5 000 рублей на новый комплект и около того же на оплату работы в сервисе. ШРУСы и остальные детали трансмиссии вполне надёжны – напомню лишь о необходимостью следить за целостностью пыльников полуосей.

Пока машина стоит на подъёмнике, покажем ещё один фильтр – топливный. Сейчас далеко не все производители могут похвастаться тем, что топливный фильтр можно легко и просто заменить. В Солано это сделать можно. Стоит он сразу за бензобаком, для его замены надо будет открутить два хомута. Цена фильтра – около 200 рублей, но от оригинального толку мало: внутри только металлическая сетка с неожиданно крупной ячейкой. Камень, может, такой фильтр и задержит, а вот песок уже нет.

Кузов и салон

Ржавчина есть и на кромках дверей, и на порогах. Хорошо она видна на месте касания хромированной накладки на крышке багажника и в местах прилегания дверных ручек. Как видите, склонность к коррозии здесь очевидна. Но в защиту Solano скажу, что это практически единственный серьёзный недостаток автомобиля. Правда, очень серьёзный, способный перечеркнуть многие его достоинства.

Шумоизоляция не самая лучшая, но опять же – не в Кадиллаке едем. Для своей цены вполне приемлемо, тем более, что скрипов и «сверчков» в салоне нет. Правда, стоило только посильнее упереться локтём в подлокотник двери, как её карта жалобно застонала. Но это был единственный звук в салоне, которого быть не должно.

С чем придётся иметь дело владельцу? Большинство технически продвинутых хозяев Солано меняют полярность подключения привода заслонки циркуляции воздуха. По умолчанию она при выключении зажигания закрывается, перекрывая доступ забортному воздуху и позволяя циркулировать воздуху только внутри салона. Самое неприятное – потеют окна, а каждый раз перед началом движение приходится нажимать на кнопку и переключать режим. Если перекинуть два провода заслонки, то алгоритм меняется, и заслонка по умолчанию будет открытой. Многие так и делают.

Вообще электрика – это второе слабое место Солано. Почти поголовно перегорает подогрев сидений, не отличается живучестью парктроник, подгорает проводка головного света в силу слабости контактов. При замене ламп разъём надо поджимать. Кстати, правую лампу можно поменять легко, а для доступа к лампам левой фары придётся открутить патрубок воздуховода (один болт под крестовую отвёртку).

Со слабостью проводки связаны и возникающие проблемы из разряда «попал в ямку – заглох». На нашей машине такого не было, но некоторые другие владельцы с этим сталкиваются. В этом случае отходит разъём с какого-либо датчика ДВС, всё лечится просто, главное – найти, что именно отошло. Сами же датчики обычно из строя не выходят. В связи с этим многие ругают сборку автомобиля. Может быть, так оно и есть, но времена, когда все соединения были не просто обжаты, но покрыты серебром и пропаяны прошли безвозвратно.

Одна из мер, которая может хотя бы как-то помочь сберечь кузов, это проклейка стыков бамперов с кузовными панелями. Снижение трения между элементами позволит чуть дольше сберечь «жестянку» от коррозии.

Многие владельцы жалуются на то, что задние двери закрываются чуть тяжелее, чем хотелось бы. Всё дело в резиновых уплотнителях, которых тут не пожалели. Говорят, есть способ победить болезнь. Сами не проверяли, но расскажем: нужно простучать уплотнитель резиновым молотком. Не знаю, поможет ли, но говорят, что многим помогает.

Что в итоге?

Чего бы плохого не говорили про Солано, но автомобиль не стоит относить к разряду «китайская консервная банка». Понимаю, что предвзятое отношение и непоколебимая уверенность в своей правоте не позволит промолчать ненавистникам автомобилей из Поднебесной, но всё же. Да, есть недостатки, связанные в первую очередь с качеством ЛКП и с не самой высокой надёжностью проводки. Но и стоит эта машина по современным меркам очень и очень недорого, что с учётом весьма привлекательных комплектаций может заинтересовать потенциальных покупателей. И даже скажу, что вполне заслуженно.

Есть, правда, и обратная сторона медали. Машины эти не слишком ликвидные и на вторичном рынке ценятся не слишком высоко. Да и брать их там, скорее, не стоит: гниют-с. Теоретически, автомобиль можно по технологии реставрации олдтаймеров разобрать, отпескоструить, а затем качественно загрунтовать, заантикорить и покрасить. Финансовая целесообразность предприятия под вопросом, но относительно эффективное решение проблемы кузова существует – просто знайте об этом.

Тем более что ездит Солано хорошо. Пробить подвеску можно только при очень большом желании, и то с трудом. Динамика не поражает, но едет автомобиль достаточно уверенно, хорошо управляется и на ходу не гремит.