Замена технических эксплуатационных жидкостей

Замена охлаждающей жидкости ДВС

Система охлаждения двигателя в любом автомобиле устроена по принципу замкнутого цикла циркуляций жидкости за счет водяного насоса (помпы) от двигателя через радиатор обратно к двигателю. Охлаждающая жидкость нагревается в двигателе из-за процесса сгорания топлива в цилиндрах. Для охлаждения нагретая жидкость проходит через радиатор, за счет встречного воздуха движущегося автомобиля, либо за счет вентиляторов принудительного охлаждения, охлаждающая жидкость остыв поступает обратно в двигатель.

В связи с тем что автомобиль это уличное животное и зимой как и летом живет на улице, обычная жидкость на основе воды зимой в автомобиле просто напросто замерзнет и поэтому в современных двигателях используются жидкости антифриз, тосол которые даже в пятидесяти градусный мороз остаются жидкообразными.

Для надежной эксплуатации автомобиля охлаждающую жидкость необходимо своевременно менять так как рабочие свойства антифриза в процессе эксплуатации теряются и система охлаждения двигателя перестает выполнять свои задачи, а продукты разложения охлаждающей жидкости забивают систему и уменьшают проходимость и теплообмен. Современные производители автомобилей разрабатывают системы охлаждения в которых используются только определенные жидкости смешивание которых приведет к выходу из строя всего двигателя. Поэтому долив и замену антифриза необходимо выполнять только в техцентрах специализирующихся на определенных марках автомобилей. Порой использование некачественного антифриза замену которого производит в гаражных или вне специализирующихся техцентров приводит к разрушению одной из главной составляющей системы охлаждения помпы. А не вовремя замеченная неисправность влечет за собой перегрев мотора, а что делают с перегретым мотором мы Вам даже не станем рассказывать, потому что если Вы все же дочитали до этих слов, Вам не безразличен двигатель вашего автомобиля и соответственно не допустите попустительства.

Если даже Вы решите менять либо доливать охлаждающую жидкость (антифриз) самостоятельно, либо обратиться к не специалистам, обязательно обратитесь за информацией к сервисной документации идущей с автомобилем, либо позвоните специалистам нашего техцентра по телефону: 661-71-64 и мы Вам обязательно подскажем и даже сможем продать необходимое количество антифриза.

Со стоимостью замены охлаждающей жидкости на СТО “SKR-AUTO ” Вы можете ознакомиться в разделе “Цены ”

Замена тормозной жидкости

.....

Замена жидкости гидроусилителя руля (ГУР)

.....

SKR-AUTO с заботой о Вашем автомобиле!

«Мицубиси Лансер» - автомобиль от компании Mitsubishi Motors с весьма продолжительной историей. Выпуск первых «Лансеров» начался ещё в 1973 году, затем эти автомобили под разными именами производились в разных странах и в разное время.

С 1992 года Mitsubishi Motors одновременно с «гражданской» выпускает спортивную версию автомобиля - Lancer Evolution.

За весь период производства общее количество выпущенных Mitsubishi Lancer превысило 8 миллионов, поэтому модель входит в мировую двадцатку самых массовых автомобилей.

Первые шесть поколений авто принадлежали сегменту B («small cars») по европейской классификации. Седьмая и три последующие генерации перебрались в категорию C («medium cars»). Последнее, десятое поколение появилось в 2007 году и выпускается по сей день.

Mitsubishi Lancer X привлекает своей дерзкой спортивной внешностью и «обещанием силы», поклонников же набирает в основном среди молодых людей не старше 30 лет.

Современные автомобили в большинстве своём не отличаются конструктивной простотой. Даже несложные технические манипуляции с такими машинами - «танцы с бубнами». А как насчёт того, чтобы сделать ТО и мелкий ремонт «Мицубиси Лансер 10» самостоятельно? Реально ли это?

Все рабочие жидкости на «Лансере 10» владелец может заменить сам, это весьма просто.

Охлаждающая жидкость

Каждые четыре года на Lancer X нужно менять антифриз. Эту процедуру удобнее всего делать на яме/эстакаде. Чтобы в процессе не обжечься, сливать жидкость нужно на остывшем двигателе.

Сливаем ОЖ

На радиаторе откручиваем крышку, открываем расширительный бачок. Затем через отверстие в защите моторного отсека (справа) открываем сливной кран радиатора. Ставим под носик для слива ёмкость и даём жидкости стечь.

Теперь очередь за охлаждающей жидкостью блока цилиндров. На нижнем патрубке радиатора снимаем водяной шланг и сливаем антифриз с рубашки двигателя.

Осталось слить жидкость с расширительного бачка. С помощью плоскогубцев сжимаем на шланге хомут, сдвигаем его, затем снимаем сам шланг. Потянув вверх, снимаем расширительный бачок. Выливаем из него жидкость и промываем водой.

Чтобы очистить контур слива, заливаем воду в радиатор (через крышку) и дожидаемся, пока она стечёт.

Плотно закручиваем сливной кран на радиаторе. Подсоединяем шланг к нижнему патрубку радиатора. Устанавливаем на штатное место расширительный бачок.

Заливаем ОЖ

Через крышку радиатора заливаем до самого верха рекомендованный автопроизводителем антифриз. Плотно затягиваем крышку. Через наливную горловину расширительного бачка доливаем ОЖ до метки «FULL».

«Открываем» термостат

Выключаем кондиционер (переключатель A/C должен находиться в позиции «OFF»), а регулятор температуры отопителя устанавливаем на максимум. Запускаем мотор и прогреваем его, пока на радиаторе не включится вентилятор. Несколько раз повышаем обороты, а затем заглушаем двигатель. Проверяем систему на утечки.

Дожидаемся остывания мотора и доливаем антифриз через крышку радиатора до верха. Плотно затягиваем крышку. Наполняем расширительный бачок охлаждающей жидкостью до «FULL».

Моторное масло

Если авто используется в нормальных условиях, то масло в двигателе требуется заменять ежегодно (или каждые 15 тысяч км пробега).

Сливаем масло

В машине, установленной на эстакаде или яме, прогреваем двигатель (охлаждающая жидкость должна нагреться до 80-90 C). Снимаем на двигателе крышку маслозаливной горловины.

Подставляем под масляный поддон картера ёмкость для старого масла, после чего выкручиваем сливную пробку (ключом «на 13») и даём маслу стечь.

Замена масляного фильтра

Фильтр нужно обновлять вместе с маслом. Несмотря на плотную компоновку элементов под капотом, добраться до фильтра сложно, но можно. Однако проще всё же зайти снизу: откручиваем болты, которыми крепится пластиковая защита моторного отсека, а затем убираем её (или сдвигаем вперёд).

Масляный фильтр откручиваем специальным ключом-съёмником и снимаем. Посадочную поверхность крепления фильтра протираем чистой ветошью. Уплотнительное кольцо на новом фильтре смазываем свежим моторным маслом. Сначала руками вкручиваем фильтр до контакта уплотнительного кольца с посадочным местом. А следом «дотягиваем» приблизительно на оборота с помощью специального ключа для масляного фильтра с предписанным моментом.

Заливаем масло

На сливной пробке обязательно заменяем прокладку новой. Вкручиваем пробку и затягиваем с предписанным силовым моментом.

Наливаем через маслозаливную горловину необходимое количество масла рекомендованных характеристик и закрываем горловину крышкой. Проверяем уровень масла и, если нужно, доливаем.

Запускаем двигатель, несколько раз повышаем его обороты. Проверяем, не подтекает ли масло через сливную пробку масляного поддона картера и через фильтр.

Масло в МКП

При нормальных условиях использования автомобиля замена трансмиссионного масла требуется нечасто - каждые 13 лет или 195 тысяч км.

Внеплановая замена может понадобиться, если при проверке «трансмиссионки» в ней обнаружены металлические блёстки: магнитные серебристые говорят об износе шестерёнок коробки передач, золотистые - об износе её синхронизаторов.

И в том и другом случае масло нужно заменить.

С помощью шестигранника «на 8» откручиваем пробку на заливном отверстии, которое находится сзади левого ШРУСа. Затем под этим же ШРУСом внизу картера выкручиваем пробку сливного отверстия, также используем шестигранник «на 8». Даём маслу стечь.

После этого на сливном отверстии закручиваем пробку с предписанным моментом. Вливаем в коробку трансмиссионное масло рекомендованных характеристик до нижнего края заливного отверстия, а затем закручиваем пробку.

Тормозная жидкость

Тормозную жидкость требуется менять каждые 24 месяца или 30 тысяч км.

На тормозном суппорте снимаем колпачок с винта на отверстии для стравливания. Присоединяем к винту виниловую трубку, второй её конец опускаем в подготовленную ёмкость с некоторым количеством тормозной жидкости.

Выкручиваем винт из отверстия для стравливания и нажимаем педаль тормоза. Нельзя допустить, чтобы воздух попал в магистраль. Поэтому в течение всей процедуры отслеживаем уровень тормозной жидкости в бачке ГТЦ и по мере необходимости доливаем её.

Когда из отверстия для стравливания будет вытекать свежая тормозная жидкость (она отличается от старой по цвету), затягиваем винт. Повторяем те же действия на остальных суппортах.

Последнее поколение «Лансера» с точки зрения ремонтопригодности и трудоёмкости обслуживания показывает себя неплохо.

Конечно, ремонт «Мицубиси Лансер 10» потребует знания некоторых специфических особенностей машины.

Например, при замене поликлинового ремня на версии с 1,5-литровым двигателем обязательно нужно отпустить крепёж на нижней лапе генератора. В противном случае она просто лопнет.

При замене воздушного фильтра не лишним будет удостовериться, что половинки корпуса фильтра вошли в фиксаторы снизу.

Если в правой фаре нужно заменить лампы, то придётся снимать расширительный бачок, а горловину бачка отводить в сторону.

Однако с заменой рабочих жидкостей обычно проблем не возникает - всё довольно просто даже для новичка.

Всем привет…

Тут фсе Свидомый, Вега, Стас, Володя и Миха..утин…

Итак, запись о небольшом обслуживании своими руками автомобиля Mitsubishi Lancer X Sportback.. пробег 142 377 км.. Мике скоро 8 лет..

Произведена замена жидкости в тормозах и гидроприводе сцепления, с прокачкой… частичная замена жидкости в системе охлаждения…

Тормозная жидкость, антифриз и дистиллированная вода были приобретены в интернет магазине на букву Э…

Жидкость Liqui Moly, dot 4, "BRAKE FLUID" - 1л по цене - 675 рэ..

Антифриз-концентрат Ravenol HJC Hybrid Japanese Coolant Concentrate 5л – по цене – 2179 рэ..

Вода дистиллированная Oilright, 20л – по цене - 258 рэ..

В воскресный солнечный день заехал на эстакаду (50 рэ / час) для замены жиж..

В первую очередь менял тормозную жидкость.. для этих целей приобрел в аптеке шприц, a шланг на 6мм был в наличии, остался от аквариума..

Шприцом выкачал из бочка ГТЦ старую жидкость и залил новую, до МАХ..

Потом на тормозном суппорте снял колпачок с винта на отверстии для стравливания. Присоединил к винту шланг, второй его конец опустил в ёмкость с небольшим количеством тормозной жижи… Выкрутил винт из отверстия для стравливания, помощник нажимал педаль тормоза.

Важно не допустить, чтобы воздух попал в магистраль…

Поэтому в течение всей процедуры помощник отслеживал уровень тормозной жижи в бачке.. Когда из отверстия для стравливания потекла свежая жижа, а она отличается от старой по цвету))), затянул винт.

Повторил те же действия на остальных суппортах… по схеме:

С гидроприводом сцепления процедура аналогичная, за исключением, что помощник нажимал педаль сцепления и жижа из сцепы полилась почернее … но оно и понятно там ее не меняли ниразу)))

Сливное гидропривода сцепления.. вид сверху..

плюс пришлось обрезать ключ на 13… так как работе обычным ключом мешают патрубки))) не удобно проворачивать…

Охлаждающая жижа.. Снял защиту.. и металлическую и пластиковую…

На радиаторе открутил крышку, открыл расширительный бачок. Открыл сливной кран радиатора...подставил специально купленное в кастараме ведро…

С радиатора слилось лишь 3 литра… Сливных пробок на блоке нет… смысла снимать патрубок, чтобы слить стакан жижи с рубашки двигателя.. не вижу.. так как по расположению патрубка и его конфигурации имею мнение, что больше стакана от туда точно не слить…

Потом слил жидкость с расширительного бачка. С помощью плоскогубцев сжал на шланге хомут, сдвинул его, затем снял сам шланг. Снял расширительный бачок. Вылил из него жидкость и промыл водой…

Чтобы очистить контур слива, залил дист.воду в радиатор и дождался, пока она стечёт…

Развел концентрат с водой в пропорции 50/50 и залил в систему. Плотно закрутил сливной кран на радиаторе. Установил на штатное место расширительный бачок и долил жижу до метки «FULL».

Новая жижа на долив..

Выключил кондиционер, а регулятор температуры печки установил на максимум. Запустил мотор и прогрел его, пока не включится вентилятор на радиаторе, а затем заглушил двигатель. Проверил уровень жижы..

Результат.

Педаль сцепления стала намного мягче и легче..

Пропали "икания" при переключении скоростей с малыми оборотами..

Поколение «Лансера 10» с точки зрения ремонтопригодности и трудоёмкости обслуживания показывает себя очень хорошо…

Антифриз для Mitsubishi Lancer X

При покупке необходимо знать оттенок — Цвет и Тип антифриза, допустимый для года выпуска вашей Lancer X. Производителя выберите на свое усмотрение. Не забывайте — у каждого типа жидкости свой срок эксплуатации.
Например: для Mitsubishi Lancer (Кузов X) 2008 г.в, с бензиновым или дизельным типом двигателя, подойдет — карбоксилатный класс антифриза, тип G12+ с оттенками красного цвета. Примерный срок следующей замены которого составит — 5 лет.По возможности, сверьте выбранную жидкость на соответствие требованиям спецификаций производителя автомобиля и интервалам техобслуживания. Важно знать У каждого типа жидкости — свой цвет. Бывают редкие случаи, когда тип подкрашивается другим цветом.
Цвет красного антифриза может быть от фиолетового до светлорозового (у зеленого и желтого теже принципы).
Смешивать жидкость разных производителей — можно , если их типы соответствуют условиям смешивания. G11 можно смешивать с аналогами G11 G11 нельзя смешивать с G12 G11 можно смешивать G12+ G11 можно смешивать G12++ G11 можно смешивать G13 G12 можно смешивать с аналогами G12 G12 нельзя смешивать с G11 G12 можно смешивать с G12+ G12 нельзя смешивать с G12++ G12 нельзя смешивать с G13 G12+, G12++ и G13 можно смешивать между собой Не допускается смешивание Антифриза с Тосолом. Ни при каких условиях! Тосол и Антифриз — сильно отличаются по качеству. Тосол — торговое название традиционного типа (TL) охлаждающей жидкости старого образца. По окончанию срока службы — жидкость полностью обесцвечивается или сильно тускнеет. Перед заменой одного типа жидкости на другой, промойте радиатор автомобиля обычной водой.

Согласно рекомендации завода-изготовителя охлаждающую жидкость следует заменять через 4 года эксплуатации или 60 тыс. км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше). Кроме того, если охлаждающая жидкость изменила цвет на рыжеватый, ее следует незамедлительно заменить, так как такое изменение говорит о том, что выработались ингибирующие присадки и жидкость стала агрессивной по отношению к деталям системы охлаждения.

Замену охлаждающей жидкости следует производить только на холодном двигателе.

Для замены понадобятся:

Антифриз 6 л

Головка на 14, карданчик, удлинитель и вороток или трещетка, плоскогубцы.

Слив охлаждающей жидкости из системы охлаждения .

Медленно и аккуратно поверните пробку радиатора против часовой стрелки и снимите её

Снизу радиатора расположен сливной краник

Наденьте на сливной краник тонкую трубку. Второй конец трубки опустите в любую тару для сбора старой жидкости.

Откройте краник на радиаторе и слейте жидкость.

Отключите шланги на расширительном бачке, предварительно сжав и сдвинув хомуты плоскогубцами.

Сливную пробку на блоке не видно, ее можно только нащупать. Она расположена рядом с датчиком давления масла, позади двигателя. Для ее откручивания и понадобятся головка на 14, карданчик и вороток.

Слейте жидкость из блока цилиндров

Снимите расширительный бачок, просто потянув его вверх

Снимите половинку корпуса воздушного фильтра и отключите один из шлангов подогрева дроссельного узла, сжав пассатижами хомут его крепления.

После слива жидкости систему желательно промыть дистиллированной водой. Для этого закрываем сливную пробку на блоке, закрываем сливной краник радиатора, ставим на место и подключаем расширительный бачок. Заливаем в радиатор дистиллированную воду до тех пор, пока она не потечет со штуцера подогрева дросселя. После, ставим и этот штуцер на место.

Заведите двигатель со снятой пробкой радиатора. Прогрейте его до момента срабатывания вентиляторов. После глушите и повторите весь процесс слива, за исключением расширительного бачка.

После промывки заливаем систему свежей жидкостью. Заливать надо медленно, тонкой струйкой. Шланг подогрева дроссельного узла при этом должен быть снят. После того, как из этого шланга или из штуцера потечет жидкость, шланг необходимо подключить на место и зажать хомутом.

Внимание! Во избежании ожогов, дайте остыть двигателю перед сливом.

Для лучшего удаления воздуха из системы немного приподнимите левую сторону автомобиля домкратом. Тогда штуцера на дроссельном узле станут самой верхней точкой системы. Для лучшего заполнения системы без воздушных пробок периодически прижимайте рукой шланги радиатора.

Доливайте жидкость в радиатор до тех пор, пока она не начнет переливаться из его горловины в шланг к расширительному бачку. Плотно закройте пробку радиатора.

Соединяем штуцер. Заливаем жидкость в расширительный бачок до метки «F» b прогреваем двигатель до включения вентиляторов.

После остывания, доведите уровень охлаждающей жидкости до уровня.