52 53 54 55 56 57 58 59 ..

ПОДГОТОВКА К ПУСКУ ДВИГАТЕЛЯ ТРАКТОРА ДТ-20

Перед пуском двигателя необходимо убедиться в полной его исправности. Пуск неисправного или неукомплектованного двигателя вызовет аварию.

В начале Смены перед пуском двигателя выполняют работы, предусмотренные ежедневным и очередным техническими уходами. К пуску приступают только после того, как все дефекты, выявленные при техническом уходе и осмотре трактора, будут полностью устранены.

Перед пуском двигателя нужно проделать следующее.

1. Проверить все места смазки в соответствии с картой смазки.

2. Проверить уровень масла в картере двигателя с помощью масломерного щупа 4 (рис. 118) и, в случае необходимости, долить масло до метки Я через заливную горловину 6. Пуск двигателя при уровне масла на нижней метке Н или ниже ее недопустим.

3. Проверить запас топлива в баке. Убедиться, что вентиль 2 (рис. 117) топливного бака открыт.

4. Открыв пробку заливной горловины радиатора, убедиться, что уровень воды в верхнем бачке радиатора находится не ниже 40-50 мм от верхнего бурта заливной горловины. При необходимости долить недостающее количество чистой и мягкой воды.

5. Закрыть шторку радиатора.

6. Убедиться, что муфта сцепления выключена (рычаг управления муфтой передвинут в крайнее переднее положение), а рычаг переключения передач установлен в нейтральное положение.

7. С помощью ручного насоса 2 (рис. 118) заполнить топливом систему питания, удалив из нее воздух через вентиль 5 на фильтре.

8. Проверить плотность крепления зажимов проводов к выводам аккумулятора, крепление стартера к корпусу и аккумулятора к кронштейну.

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ ТРАКТОРА ДТ-20

При температуре выше +20° и при горячем двигателе (температура воды выше 50°).

2. Перевести рычаг 2 (рис. 115) ручной подачи топлива в крайнее переднее положение (включение полной подачи).

3. Не нажимая на кнопку 9 (рис. 117) включения спирали подогрева, перевести рычаг 8 стартера в сторону задних колес и прокрутить коленчатый вал в течение 2-3 сек. На рычаг стартера надо нажимать плавно, не допуская скрежета шестерни стартера о зубья венца маховика.

4. Не отпуская рычага 8, перевести рычаг декомпрессионного устройства в сторону радиатора.

5. После запуска двигателя отпустить рычаг стартера.

6. Установить рычаг подачи топлива так, чтобы двигатель работал при среднем числе оборотов, и прогреть двигатель. Включить муфту сцепления.

При температуре от +20° до +5°.

1. Перевести рычаг декомпрессионного устройства в сторону маховика.

2. Перевести рычаг ручной подачи топлива в крайнее переднее положение (включение полной подачи).

3. Не включая стартера, нажать левой рукой на кнопку 9 (рис. 117) включения спирали подогрева в течение 20-30 сек до появления свечения в смотровом окне 5 (рис. 69) корпуса подогревательного устройства.

4. Не отпуская кнопки включения спирали, перевести рычаг стартера в сторону задних колес и прокрутить коленчатый вал в течение 3-4 сек.

5. Не отпуская рычага стартера и кнопки, перевести рычаг декомпрессионного устройства в сторону радиатора.

6. Продолжая прокручивание двигателя стартером, впрыснуть на спираль накаливания топливо, сделав ручным пусковым насосом два-три быстрых нагнетания, а после запуска - отпустить рычаг стартера и кнопку спирали.

7. Установить рычаг подачи топлива так, чтобы двигатель работал при среднем числе оборотов, и прогреть двигатель. Включить муфту сцепления.

При всех случаях пуска необходимо придерживаться следующих правил:

А) общее время работы стартера не должно превышать 18-20 сек за одну попытку, во избежание порчи аккумуляторной батареи и стартера;

Б) если при первой попытке двигатель не начнет работать, то включать стартер можно только через 3-4 мин. При этом нужно прокачать предварительно топливную систему ручным насосом;

В) нельзя держать рычаг стартера при работающем двигателе;

Г) не следует включать стартер, не выключив предварительно компрессию двигателя, так как это перегружает стартер и аккумулятор и быстро выводит их из строя;

Д) после запуска прогреть и проверить в течение 2-3 мин работу двигателя, установив рычагом подачи топлива 1000-1200 об/мин. Двигатель должен работать равномерно, без стуков и ненормальных шумов. Нужно осмотреть двигатель и убедиться в отсутствии подтекания топлива, масла и воды;

Е) при работе двигателя на средних оборотах масляный манометр должен показывать давление 1,2-2 кг/см2. Амперметр сразу после пуска должен показывать зарядный ток б-10 а;

Ж) двигатель считается прогретым и готовым к нормальной эксплуатации при температуре воды не ниже +50°;

З) двигатель не должен работать на холостом ходу более 10 мин, так как это приводит к образованию на поршне и поршневых пальцах коксовых отложений. Нельзя также работать на высоких оборотах при непрогретом двигателе;

И) если после нескольких попыток двигатель запустить не удается, нужно проверить исправность его механизмов, устранить выявившиеся неполадки, а затем приступить к запуску;

К) нельзя запускать двигатель буксировкой от трактора, так как от этого преждевременно изнашиваются трущиеся поверхности деталей, появляются чрезмерные нагрузки в них и поломки.

Подготовка двигателей к пуску должна осуществляться тщательно и в определенной последовательности, предусмотренной инструкцией завода-изготовителя.

Перед пуском двигателя необходимо выполнить следующие основные подготовительные: операции. Пустить водяные, масляные и топливные насосы, открыть пробки в трубопроводах и проверить систему под давлением, возможные пропуски устранить. Проверить состояние всех резервуаров топлива, масла, охлаждающей воды.

Открыть краны для удаления воздуха на выходах охлаждающей воды цилиндров, ГТК и воздухоохладителя. Открыть индикаторные краны на двигателе и провернуть несколько раз двигатель валоповоротной машиной для проверки состояния механизмов и удаления из цилиндров остатков воды, топлива, масла.

Проверить масляные системы низкого и среднего давления. Пустить валоповоротную машину и проворачивать двигатель до тех пор, пока из всех подшипников не пойдет масло. Проверить контрольные отверстия для смазки ГТК. Выход воды и масла из двигателя проверить на спускных трубопроводах. Проверить капельный указатель на лубрикаторах. При проворачивании дизеля валоповоротным устройством провернуть 50-60 раз рукоятку на всех лубрикаторах. Проверить давление в системе пускового воздуха и при необходимости подкачать воздух в баллоны. Спустить воду из воздушных баллонов, трубопроводов, главного и обратного клапанов пускового воздуха.

Отрегулировать давление воды, масла и топлива и проверить показания приборов.

Проверить работу реверсирующего сервомотора поворотом рычага телеграфа несколько раз в положение «Вперед» - «Назад», при этом проверить действие блокировки пускового рычага и топлива. Проверить блокировку направления вращения двигателя. Топливный рычаг установить в положение максимальной подачи. Телеграф установить в положение максимальной подачи. Телеграф установить в положение «Вперед». При переводе двигателя на: работу «Вперед» указатель нагрузки должен автоматически перейти в положение максимальной подачи, а при переводе на работу «Назад» - в положение «0». Проверка осуществляется и при положении телеграфа «Назад»: Рычаг телеграфа установить на соответствующую работу. Трехходовые краны на подводящих трубопроводах установить в положение опорожнения и проверить переход указателя нагрузки на «0». Установить рычаги телеграфа и блокировку направления вращения соответственно в положение «Вперед» или «Назад». С перестановкой топливного рычага с нулевого на максимальное положение, указатель нагрузки должен, соответственно реагировать на регулятор.

Двигатель можно запускать только в том случае, когда проверена правильность установки всех топливных насосов, регулятора и всех рычагов управления, пробок и кранов на трубопроводах. Двигатель запускается после подачи команды с мостика с дублированием этого сигнала телеграфом.

Необходимо убедиться также в поступлении топлива к топливным насосам, опрессовать насосы и в соответствии с инструкцией отрегулировать фазы подачи топлива и давления распыла. В заключение проверяют равномерность подачи топлива по цилиндрам при положении органов управления на «Полный ход» и на «Стоп». В последнем случае должна быть так называемая «нулевая подача».

Окончив внешний осмотр и контроль правильности сборки, последовательно готовят к действию системы и устройства двигателя.

Подготовка системы смазки. Проверяют уровень масла в маслосборниках циркуляционной системы и лубрикаторах и чистоту масла в масляных фильтрах. Контролируют поступление масла ко всем частям двигателя, требующим смазки.

Подготовка системы охлаждения. Устанавливают все клапаны и клинкеты в рабочее положение, пускают резервный насос охлаждения и прокачивают зарубашечные пространства двигателя до полного вытеснения из них воздуха. По окончании прокачки насос останавливают, клапаны системы охлаждения переключают на подачу воды от насоса, охлаждающего двигатель во время работы.

Подготовка топливной системы. Определяют количество топлива в расходной цистерне, удаляют отстой воды и грязи, затем пополняют цистерну до установленного уровня.

Подготовка пусковой системы. Проверяют давление воздуха в пусковых баллонах и, если оно недостаточно, подкачивают воздух компрессором.

Подготовка валопровода. Внешним осмотром убеждаются в отсутствии посторонних предметов. При наличии тормоза отжимают его. Проверяют наличие смазки в элементах валопровода и охлаждение подшипников. Если имеются эластичные муфты, их оставляют в выключенном положении. В гребных установках с ВРШ устанавливают лопасти на положение нулевого шага. После окончания подготовительных операций двигатель проворачивают с помощью валоповоротного устройства. При открытых индикаторных кранах делают пробные пуски «Вперед» и «Назад» без подачи топлива. После пробных пусков индикаторные краны закрывают. После выполнения всех перечисленных операций главные двигатели считают подготовленными к действию, о чем вахтенный механик докладывает старшему механику и с его разрешения - на мостик.

Пуск и остановка двигателя. Перед пуском двигателя необходимо выполнить контрольный осмотр автомобиля в объеме, предусмотренном инструкцией по эксплуатации. Последовательность операций при пуске двигателя зависит от его теплового состояния.

В зависимости от технического состояния аккумуляторной батареи карбюраторный двигатель пускают либо стартером, либо пусковой рукояткой. Прогретый карбюраторный двигатель пускают стартером при открытой воздушной заслонке карбюратора. Стартер нужно включать не более трех раз на 8-10 с с интервалом 15-20 с. После пуска двигателю нужно дать несколько секунд поработать, добиваясь устойчивой работы при малых и средних частотах вращения коленчатого вала. Затем начинают движение автомобиля.

Для пуска прогретого дизеля предварительно включают подачу топлива. Как только двигатель начнет устойчиво работать, включатель стартера отпускают. Начинать движение можно при прогреве двигателя до 70 °С.

Холодные карбюраторные двигатели надежно пускаются без предварительной подготовки при температуре окружающего воздуха до минус 15 °С, а дизели - до минус 5 °С. Если температура воздуха ниже указанных значений, двигатель нужно предварительно подогреть или применить специальные средства облегчения пуска.

Холодный карбюраторный двигатель при температуре не ниже чем минус 15°С пускают в такой последовательности:

Подкачивают бензин в поплавковую камеру карбюратора;

Закрывают жалюзи радиатора;

Прикрывают до упора воздушную заслонку карбюратора;

Пусковой рукояткой проворачивают коленчатый вал на 10-12 оборотов (там, где это возможно);

Выключают сцепление;

Включают зажигание;

Включают стартер не более чем на 10 с.

Если коленчатый вал проворачивается трудно, надо вновь провернуть его пусковой рукояткой.

После того как двигатель начнет работать, следует утопить кнопку воздушной заслонки на 1/4 - 1/3 ее хода до положения, обеспечивающего устойчивую работу двигателя, и дать ему поработать в течение 1-3 мин. Затем надо увеличить частоту вращения коленчатого вала до средней и продолжить прогрев до температуры охлаждающей жидкости 40-50 °С, постепенно утапливая кнопку воздушной заслонки.

Холодный дизель при температуре до минус 5 °С следует пускать в такой последовательности:

Заполнить систему питания топливом, удаляя одновременно из системы воздух прокачкой ее ручным или подкачивающим насосом;

Включить маслозакачивающий насос (там, где это предусмотрено конструкцией) и создать требуемое давление в системе смазки;

Установить рукоятку ручной подачи топлива в положение, при котором подача топлива отключена;

Установить скобу регулятора в положение включенной подачи топлива;

Нажать на педаль подачи топлива на 1/3 - 1/2 ее полного хода;

Включить стартер на 10-15 с (не более). Если дизель не начал работать с первой попытки, пуск повторить, но не более трех раз;

Прогреть дизель сначала в течение 2-3 мин при частоте вращения коленчатого вала 600-800 оборотов в минуту, затем при 1000-1200 оборотов в минуту до температуры охлаждающей жидкости и масла 50-60 °С.

При более низкой температуре пуск карбюраторных двигателей и дизелей затруднен из-за повышения вязкости масла, ухудшения испарения и распыления топлива, а также из-за уменьшения емкости аккумуляторной батареи. Основными средствами, обеспечивающими пуск двигателя при низких температурах, являются:

Предварительный подогрев двигателя перед пуском;

Применение специальных сортов топлив и масел;

Применение специальных пусковых приспособлений.

Для остановки карбюраторного двигателя выключают зажигание, а дизеля - прекращают подачу топлива.

Перед остановкой дизеля он должен поработать 3-4 мин без нагрузки при средней частоте вращения коленчатого вала для снятия тепловых напряжений. Непосредственно перед остановкой частоту вращения коленчатого вала доводят до минимальной.

Трогание автомобиля с места. Когда же можно начинать движение? Рекомендации встречаются всевозможные, поэтому ограничимся описанием нескольких вариантов с предоставлением водителю права выбора.

Прогрев на месте. Если прогреть двигатель до рабочей температуры и потом начать движение, то на прогрев уйдет много времени, будет почти что бесполезно израсходовано топливо, в атмосферу будет дополнительно выброшено некоторое количество отравляющих веществ, но износ узлов и механизмов двигателя будет наименьшим. Движение можно начинать сразу на средней и затем высокой скорости.

Прогрев в движении. Если начинать движение, не прогревая двигатель, то потери времени будут минимальны, расход топлива хоть и будет большим, но по сравнению с первым вариантом может оказаться меньше. Под нагрузкой двигатель прогреется быстрее, но износ его будет больше, особенно если двигатель будет работать на высокой частоте вращения. Этот способ можно считать приемлемым, если водитель спешит или если сразу после начала движения дорога будет ровной и горизонтальной (или с уклоном), если не будет перекрестков и хотя бы 1-1,5 км можно проехать без остановки и переключения передач. Если же для того чтобы начать движение, нужно сначала задним ходом выехать с места стоянки, затем развернуться и поехать в гору по неровной, с ямами, дороге, да еще через 50 м окажется перекресток со светофором, то лучше подождать, пока двигатель прогреется, так как разгоняться и маневрировать при холодном двигателе очень трудно. Всякий раз он стремится заглохнуть, необходимых тяговых усилий не развивает.

Частичный прогрев. Прогрев двигателя до средней температуры (20-30 °С) дает и средние результаты. Продолжительность прогрева не так велика, как в первом случае, и износ не так велик, как во втором. Двигатель работает более устойчиво, чем холодный, и расход топлива умеренный.

Для каждого случая хорош свой способ прогрева двигателя. Если водитель никуда не спешит, он использует первый способ, если нет лишнего времени, но сложны условия движения, воспользуется частичным прогревом.

Но в любом случае при трогании автомобиля с места необходимо преодолеть силы сопротивления качению, подъему и инерции. Для этого требуется сила тяги, в несколько раз большая, чем при установившемся режиме движения. Трогание груженого и легкового автомобиля производят с первой передачи, а незагруженого – со второй.

Разгон автомобиля и переключение передач. В обычных условиях разгон автомобиля должен быть плавным. Наиболее частая ошибка начинающих водителей при трогании и разгоне - резкое увеличение подачи топлива, что приводит к проскальзыванию колес даже на сухой дороге. При этом преждевременно изнашиваются шины, испытывает сильные нагрузки трансмиссия автомобиля, расход топлива возрастает. При плавном нажатии на педаль топлива обеспечиваются оптимальные условия для разгона, уменьшается износ агрегатов трансмиссии автомобиля, выброс токсичных веществ в атмосферу и обеспечивается курсовая устойчивость автомобиля на любой дороге.

Для обеспечения плавного разгона водителю необходимо развивать чувствительность к перемещению педали подачи топлива. Этому способствует правильное положение ноги на педали.

Разгон автомобиля после трогания с места до скорости, позволяющей двигаться на прямой передаче, обычно выполняется последовательным переключением передач.

На каждой передаче автомобиль разгоняют до такой скорости, при которой на очередной передаче двигатель будет работать без перегрузок. Поспешный переход на более высокую передачу увеличивает время и путь разгона и приводит к работе двигателя с перегрузкой. Признаками перегрузки являются характерный дребезжащий шум в трансмиссии, движение автомобиля рывками, остановка двигателя.

На автомобилях с синхронизаторами в коробке передач передачи низшей на высшую можно переключать с одинарным выключением сцепления.

Переключение передач в восходящем порядке на автомобиле без синхронизаторов в коробке передач производится с двойным выключением сцепления.

Двойное выключение сцепления лучше уравнивает окружные скорости зацепляемых шестерен или муфт. Переключать передачи любым из способов следует в таком темпе, чтобы не уменьшалась скорость движения автомобиля. Это особенно важно на дорогах с большим сопротивлением.

Переключение передач в нисходящем порядке на автомобиле, не имеющем синхронизаторов в коробке передач, производят с двойным выключением сцепления и промежуточной подачей топлива («перегазовкой»).

Синхронизаторы устанавливают почти на всех грузовых автомобилях и тягачах автопоездов. Однако, несмотря на это, рекомендуется и на них при переключении с высшей на низшую передачи применять двойное выключение сцепления. Это повышает долговечность синхронизаторов и коробки передач в целом.

На некоторых грузовых автомобилях, например на некоторых марках автомобилей семейства КамАЗ, установлена коробка передач с повышающим делителем. Она содержит десять передач для движения вперед и две передачи для движения назад, что намного улучшает ходовые качества автомобиля, особенно при движении в тяжелых дорожных условиях.

При движении автомобиля делитель переключают в таком порядке:

Прекращают подачу топлива;

Выключают сцепление и удерживают его в этом положении в течение 0,5 - 1 с;

Включают сцепление и увеличивают подачу топлива. Делитель можно переключать одновременно с переключением передачи, для чего:

Ставят кнопку переключателя делителя в верхнее или нижнее положение;

Отпускают педаль управления подачей топлива;

Выключают сцепление;

Включают нужную передачу.

При разгоне автомобиля, имеющего коробку передач с делителем, рекомендуется такая последовательность переключения:

Включить первую передачу при нахождении кнопки переключения делителя в верхнем положении;

Последовательно переключиться на вторую и третью передачи, не меняя положения кнопки переключателя делителя;

Перейти на четвертую передачу с одновременным переключением кнопки делителя в нижнее положение;

Переключить кнопку делителя в верхнее положение;

Перейти на пятую передачу с одновременным переключением кнопки делителя в нижнее положение;

Переключить кнопку делителя в верхнее положение.

В тяжелых дорожных условиях или при движении с груженым прицепом разгон с первой до четвертой передачи выполняют при нахождении кнопки делителя в нижнем положении, движение на четвертой и пятой передачах осуществляется с попеременным переключением кнопки делителя в верхнее или нижнее положение в зависимости от условий движения.

Чтобы запустить мотор погрузчика-экскаватора, нужно выполнить несколько важных правил. Обратите внимание, что для особо жаркого и особо холодного климата есть отдельные рекомендации.

Стояночный тормоз

Его следует включать при каждой парковке и перед запуском.

Структура ROPS/ FOPS

Она должна быть целостной. Если вы обнаружили повреждения, их следует устранить как можно скорее. Также нужно проверить крепежи на правильный монтаж и плотную затяжку.

Навесное оборудование

Его нужно опустить на землю. До опускания проверьте площадку на наличие людей. Их не должно быть поблизости. В противном случае, возможны несчастные случаи и даже гибель.

Предварительный осмотр

Чтобы погрузчик прослужил как можно дольше, а также для обеспечения безопасности на площадке, протестируйте все системы по стандартной схеме ежедневных проверок. Выйдите из транспорта и осмотрите его снаружи.

Проверьте на работоспособность:

• Световые элементы.
• Сиденье. Сидя на нем, вы должны легко дотягиваться до всех управляющих органов и нажимать на тормоз, не наклоняясь вперед.
• Подлокотник. Он должен быть стоять так, чтобы вы могли применять управляющие органы, не меняя положения тела.
• Рулевая колонка. Она должна стоять так, чтобы вы могли доставать до нее, не меняя положения тела.
• Зеркало заднего вида должно стоять так, чтобы вы видели все пространство сзади транспорта.

Ремень безопасности и его крепления

Осмотрите эту часть оснащения. Если она повреждена или изношена, эксплуатировать машину нельзя. Устанавливайте новый ремень после каждой аварии. Его следует менять раз в три года, а также при износе или повреждениях материала.

Очистка машины

Если вы нашли грязь и мусор у педалей или рычагов управления, выбросите его. Протрите вышеуказанные элементы и руль от масла и жира. Обувь и руки должны быть сухими, чтобы они случайно не соскользнули с управляющих функций.

Незакрепленные предметы

Вещи, которые нельзя выбросить или закрепить, следует установить в коробки или убрать в соответствующие емкости. Во время движения они могут ранить вас или закатиться под функции управления. В результате это приведет к потере сознания оператора или невозможности использовать рычаги, педали.

Крепежные элементы

Проверьте, достаточно ли в кабине болтов и винтов. Если они отсутствуют, установите на их места новые. Если они плохо закреплены, затяните их.

Перед пуском двигателя проверить наличие охлаждающей жидкости в системе охлаждения и уровень масла в картере двигателя. Подкачать топливо в карбюратор рычагом ручного привода топливного насоса.

Пуск холодного двигателя при температуре от 0 С и выше

Установить рычаг переключения передач в нейтральное положение. Несколько раз резко нажать на педаль управления дроссельной заслонкой карбюратора. Выключить сцепление и включить зажигание и стартер. Стартер держать включенным до пуска двигателя, но не более 5 с. Интервалы между включениями стартера должны быть не менее 10-15 с. Если двигатель не пускается после трех попыток, прекратить пуск, выяснить и устранить неисправность.

Как только двигатель начнет работать, немедленно отпустить ключ выключателя зажигания. Прогреть двигатель. Температура охлаждающей жидкости прогретого двигателя должна быть не ниже 60 С.

Пуск холодного двигателя при температуре от 0 до -20 С

Перед пуском выполнить следующие операции:

1. Отключить масляный радиатор.
2. Закрыть жалюзи радиатора и установить утеплительный чехол облицовки радиатора.
3. Провернуть пусковой рукояткой коленчатый вал двигателя на 3-5 оборотов.
4. Вытянуть до отказа ручку управления воздушной заслонкой карбюратора (для этого необходимо предварительно нажать на педаль управления дроссельной заслонкой).

Последующие операции повторить в соответствии с указаниями "Пуск двигателя при 0 С и выше".

При прогреве двигателя постепенно, по мере увеличения частоты вращения коленчатого вала, утопить ручку управления воздушной заслонкой до упора.

Пуск холодного двигателя при низкой температуре (ниже -20 С)

Пуск холодного двигателя при низкой температуре производить после его предварительного прогрева пусковым подогревателем (порядок прогрева описан в разделе "Пусковой подогреватель"). При отсутствии пускового подогревателя прогревать другим каким-либо способом (паром, горячей водой или воздухом и др.) Дальнейшая последовательность операций остается такой же, как и в случае пуска холодного двигателя при температуре окружающего воздуха до -20 С.

Пуск горячего двигателя

При пуске горячего двигателя не прикрывать воздушную заслонку карбюратора и не нажимать резко на педаль управления дроссельной заслонкой, так как это приведет к переобогащению смеси и затруднит пуск двигателя. Если все же горячая смесь оказалась переобогащенной, то необходимо продуть цилиндры воздухом, для чего плавно нажать до отказа на педаль управления дроссельной заслонкой карбюратора и немедленно провернуть стартером коленчатый вал двигателя на несколько оборотов.

Остановка двигателя

Для постепенного и равномерного охлаждения двигателя необходимо перед выключением зажигания дать ему поработать в течение 1-2 минут с малой частотой вращения коленчатого вала. Что такое предпусковой подогреватель и нужен ли он?

Суть там такова: это симбиоз обогревателя Запоржца (та же свеча, бензонасос и прочее) и водяного котла. Недостатки: хорошо работает только в жаркую погоду, а зимой бензин испаряется плохо, свечу постоянно заливает и если аккумулятор не новый или подсел (что и бывает чаще всего на морозе) то, скорее всего, посадишь его до нуля, но не пустишь ни обгреватель, ни тем более двигатель (свеча потребляет очень большой ток, а еще там есть контрольная спираль, вентилятор, щиток управления)...
Мне, к сожалению, пришлось столкнутся с этими агрегатами в разном исполнении и на разных автомобилях и должен заметить, что если делать все по инструкции, черта с два он заработает - еще надо знать и конкретную настройку агрегата. Если Вам удастся (на морозе) все разобрать, почистить свечу, почистить контакты насоса,зарядить аккумулятор, изучить все повадки этого девайса и его запустить - о чудо! Он завоет и станет жрать бензин, через полчаса (а это 5 - 10 л бензина) температура двигателя 40 градусов. А вообще это изделие нужно только при температуре ниже минус 20 градусов, а коли есть необходимость заводиться при таких температурах, то лучше купить обычную паяльную лампу - в сто раз надежнее и удобнее, а во вторых можно прогреть и картеры мостов.
И чтобы было еще проще и удобнее, можно сделать кожух из жести, куда сверху вставляется лампа (очень хорошо видно на автомобилях ЗИЛ-157 - там именно так обеспечивается прогрев). Единственное условие - обязательно надо очистить двигатель от масляной шубы из грязи, иначе масло загорится.

Есть такой девайс, производства Тюменского завода АТЭ , монтируется в систему охлаждения, имеются монтажные комплекты практически для любых типов двигателей, в т. ч. и для УАЗа. Имеет встроенный терморегулятор, чтобы не было перегрева, так что можно оставлять на ночь. Масло в двигателе тоже неплохо нагревается, просто от самого двигателя.

Замечательнейшая штука, позволяющая в любой мороз уверенно запустить двигатель. Слухи, что он способен намертво посадить аккумулятор, сильно преувеличены. Запальная свеча работает секунд 30-40, а моторчик вентилятора за 15-25 минут съест не более 1-2 АЧ. А дальше все как летом - легко и просто. Поскольку греются тосол и масло одновременно, сравнения с паяльной лампой - не в пользу последней.
Процесс обучения лучше проводить не в самое холодное время года. Как правило, с 3-4 раза получается у всех - в букваре все довольно толково расписано в расчете на солдата. Открытый огонь, бензин, масло, собранные в одном месте, предполагают наличие огнетушителя и присмотра за работой котла.
Из советов по доведению до ума. Запальная свеча должна стоять не абы как, а прорезью вверх. Шланг воздуховода от вентилятора к котлу заменить при первой возможности на металлический гофрированный рукав. Моторчик вентилятора стоит сделать двухскоростным, заменив тумблер его включения на трехпозиционный и добавив в схему нихромовою спираль аналогично моторчику вентилятора печки - в начале розжига малые обороты, затем большие. Последний совет из разряда изысков - кусок катанки, согнутой маленькой кочергой для перевода патрубка в поддоне из транспортного положения в рабочее, сохранит чистыми рукава одежды.
Ну а теперь представим альтернативу - минус 30-40, прикуривание, буксировка, переноска аккумуляторов, подогрев свечей и прочие советы бывалых. И хорошо, если все это в городе, вблизи жилья - а если в поле, в лесу? Учите матчасть, мужики!

Автономные предпусковые (и салонные) подогреватели на сайте компании ОКМА Приспособление для подогрева с помощью паяльной лампы

Видел на "ладоге" у ребят приспособу такую - труба на треноге, загнутая на 90 град вверх, в горизонтальную часть трубы вставляется паяльная лампа, а верхнюю часть можно использовать как предпусуковой подогреватель, или поставить котелок и готовить пищу.[Носорог3162]

Труба диаметром ~20см (материал типа нержавейки) длиной 1м или чуть длиннее. Один конец заварен и ближе к концу на трубе в верхней части трубы прямоугольный вырез ~20х10см с наваренными типа сопла листами, снизу типа сошки из мягкого металла (гнется и можно регулировать высоту). В открытую часть вставляешь паяльную лампу, а "сопла" направляешь куда надо. Например, на картер двигателя.

Приспособление для прогрева от ГАЗ-69: (фото )

Нет такого масла в нынешних движках, что б оно насмерть замерзло в Москве. Начнем сначала: УАЗ - военная машина, и спроектирован для запуска в любую погоду, и если он не завелся, значит, виноват не УАЗ и не мороз. Во-вторых: морозы и раньше были, и про синтетику люди не знали, а УАЗы (ГАЗы-69) ездили. Наверное, не надо искать панацеи в наклейках масел, а надо понимать как на морозе завести машину.
Начинать надо с АКБ - если дохлая, выкидывай, а вот с маслом не торопись - не в нем дело, а если уж совсем загустело, то бери рукоятку и крути. Для пользы дела влей стакан бензина (правильные водители, когда приедут, обязательно вливают стакан бензина в горячее масло - на следующий день легкий запуск обеспечен, так как масло будет жиже синтетики, а пары бензина дополнительно обогатят смесь. Двигателю от этого никакого вреда).
Хуже, если машина простояла на улице 2-3 суток, а термометр покажет -20 и ниже до -25. Действия те же, и рукояткой покрутить придется подольше, но проблема будет в том, что смесь обычно уже не воспламеняется и оседает на свечах и что б проблем было меньше, обязательно перед началом зимы поставь новые свечи, ну и считаем де факто, что карб почищен, а зажигание отрегулировано и выставленно ранее (если это не сделано, то делаем). Подогрев смеси возможен паяльной лампой, но делать это надо аккуратно, разогревая впускной коллектор. Ей же греем и масло в картере двигателя.
Если термометр укажет ниже -25 до -35, то действия те же, только разогревать теперь еще придется и картеры мостов, коробку, раздатку и бортовые редуктора.
Хуже, когда -40 - вот здесь может замерзнуть нигрол (ТАп-15в по научному) и тогда действительно будут проблемы (ТАД-17 еще живой при этой температуре). Если ожидается постоянная эксплуатация при -40, тогда, конечно, смазки лучше поменять.
Также очень полезен баллончик с эфиром - он замаскирован в магазине под Средство для облегчения пуска в мороз, но надо уметь пользоваться. Обычно мне одного хватает на московскую зиму. Как запустить в одиночку двигатель с севшим аккумулятором?

1. Попробовать ставиться только на горках. Честно говоря, другого способа пожалуй и не знаю, тем более, что на моем аппарате кривого стартера не предусмотрено...(лебедка)
2. У меня была дурацкая привычка оставлять гореть фары. Пару раз на этом крупно залетел - прокуковал по N часов. После этого случайно нарвался на забавное устройство под названием Power Bank - автономный аккумулятор на 6 ач, можно подзаряжать как в машине через прикуриватель, так и от 220 в, в комплекте пара специальных проводов с крокодилами. Обеспечивает крутку движка примерно волговских параметров в течение минут пяти. Летом я от него кормлю 400-свечовый фонарь прожектор или переноску с лампой дневного света (хватает на несколько часов), а зимой таскаю под сиденьем в качестве страховочного варианта.

Общие положения:
- прокрутить "ручным стартером" несколько раз;
- если холодно, то на несколько секунд включить фары. Да, да я не шучу. При этом через аккумулятор протечёт приличный ток и он чуть подогреется, и он благоприятно отнесется к последующему запуску;
- если есть теплое помещение, то неплохо там аккумулятор подогреть;
- ни в коем случае долго не крутить. Лучше пол-минуты подождать и еще раз попробовать;
- обмотка возбуждения генератора прилично току берет. поэтому при запуске можно ее отключить. После запуска можно её обратно поключить.

Иногда помогает замыкание контактов прямо на стартере, т. е. если при включенном зажигании на стартер не хватает мощи, то есть шанс замкнув + , клемму втягивающего и непосредственно клемму стартера, еще немного покрутить двигатель. Для этого подходит рожковый ключ 17х19

Кривой стартер даже на морозце позволяет нормально запустить мотор (при минус 10 это точно), и телосложение здесь ни при чем, а вот если зажигание выставлено неправильно то конечно можно и в лоб рукояткой получить, так что совет один если заводить то надо быть на 100 процентов быть уверенным что с зажиганием все ОК.
Второе. При заводке не надо из себя изображать стартер т.е ручку не надо крутить все время в одном темпе, а надо провернуть до сжатия и этот момент резко крутануть при чем делать надо именно резко (подсосос и ручной газ на максимуме если двигатель холодный, если горячий то подсос вообще не трогать, а ручной на максимуме). А вообще кривым заводятся даже V-восьмерки (ЗИЛ- 130, ГАЗ-66), а вот двигатель нонешних жигулей или москвича таким методом вряд ли заведется, так как имеет большую степень сжатия.

Для тех, у кого напрочь отсутствует пусковая рукоятка или возможность ее использования - отключается передний мост, поддомкрачивается одно (или оба, что лучше) заднее колесо. Втыкаем четвертую передачу, наматываем длинную веревку на колесо и дергаем. НО вот если в мосты установлены блокировки - нужно домкратить оба колеса однозначно! [С. Василенко "stalker"]