В этот раз довелось поработать с двигателем 2.0 FSI. Выпуск семейства двигателей Фольксваген 2.0 FSI был начат с 2002 году, и они являлись дальнейшим развитием 8-клапанных 2.0 MPi. Впервые такие моторы появились на Ауди А4, где они обозначались как AWA, а в 2003 году появился аналог для Ауди А3 и Фольксвагенов - AXW. Отличались они тем, что AWA установлен продольно, тогда как AXW поперечно. Собственно поперечное расположение и делает его обслуживание немного сложнее. Поэтому рекомендую вам запастись временем и терпением.
Перед тем, как поднять автомобиль, обязательно ослабляем болты крепления правого переднего колеса.
Снимаем правое переднее колесо.
Отсоединяем датчик MAF (датчик массового расхода воздуха) и снимаем заводской кожух воздуховода крышку двигателя.
Демонтируем систему «noise pipe»если она есть (нойз пайп, для подачи звука двигателя в салон автомобиля)
Отсоединяем бачок омывателя от кронштейна и убираем в сторону (10 мм винт).
Отсоединяем резервуар охлаждающей жидкости и также убираем его в бок. Для этого отсоединяем электрический разъем датчика уровня охлаждающей жидкости, отсоединяем небольшой верхний шланг рядом с крышкой и выкручиваем винты, удерживающие заднюю часть бака (два винта T20 Torx).
Откручиваем 2 болта на 13 мм и снимаем опорный кронштейн.
Отсоединяем шланг охлаждающей жидкости. Шланг проходит перед крышкой ремня.
Снимаем крышку звездочки кулачка с помощью плоской отвертки.
Демонтируем пластиковый пылезащитный кожух двигателя (8 винтов T20 Torx).
Снимаем правый передний брызговик (7 винтов T20 Torx).
Откручиваем натяжитель приводного ремня с помощью рожкового ключа и гвоздя. Снимаем приводной ремень.
Откручиваем и снимаем натяжитель приводного ремня (3 болта 13 мм).
Снимаем нижнюю крышку ремня ГРМ (4 болта 10 мм).
Поворачивая по часовой стрелке, подводим распредвал к маркировке ВМТ поворотом центрального болта коленчатого вала (19мм). Маркировка на распредвале должна совпадать со стрелкой на кожухе ремня ГРМ.
Ещё раз проверяем ВМТ. Метки должны совпадать, как на фото.
Делаем метки на нижней звёздочке.
Поддомкрачиваем двигатель с правой стороны.
Снимаем боковое крепление двигателя. Сначала откручиваем болты большего размера (два 18 мм), которые соединяют крепление с двигателем, а затем меньшие болты (два 16 мм), которые соединяют крепление с автомобилем. Все 4 крепежных болта должны быть заменены новыми болтами при повторной сборке.
Откручиваем нижний болт с кронштейна двигателя (16 мм болт).
Поднимаем двигатель, чтобы получить доступ к верхним болтам кронштейна двигателя.
Откручиваем верхние болты кронштейна двигателя (2 болта 16 мм).
Вытаскиваем и убираем кронштейн. Нет необходимости демонтировать нижнее крепление двигателя, оси и водяной шланг, чтобы вытащить кронштейн. Топливные магистрали также не нужно отсоединять.
Снимаем крышку ремня ГРМ (7 болтов всего, 2 T30 Torx, 5 болтов 10 мм).
Ослабляем и снимаем натяжитель приводного ремня газораспределительного механизма (1 гайка 13 мм). Ослабляем основную гайку 13 мм, затем вставляем в отверстие и поворачиваем 8 мм шестигранник против часовой стрелки, чтобы ослабить натяжитель.
Снимаем натяжитель ремня ГРМ, ремень ГРМ, оба обводных ролика.
Если нужно заменить водяной насос, то: Сливаем охлаждающую жидкость из шланга радиатора и от шланга охлаждающей жидкости, идущего к масляному радиатору. Шланг маслоохладителя находится непосредственно за большим вентилятором радиатора. Снимаем и заменяем водяной насос (3 болта 10 мм). Момент затяжки болтов водяного насоса — 15 нм.
Заменяем натяжные ролики. Для верхнего момент затяжки равен 25 нм, а для нижнего- 35 нм.
Меняем натяжитель приводного ремня газораспределительного механизма и ремень ГРМ.
(смотреть советы по замене ремня ГРМ)
Рукой затягиваем 13 мм гайку на натяжителе. Используя 8 мм шестигранник поворачиваем по часовой стрелке до тех пор, пока метка не поравняется с вырезом. Крутящий момент затяжки 13 мм гайки 25нм.
4 болта крепления двигателя, 6 болтов шкива коленчатого вала и 2 болта крепления опорного кронштейна — эти болты необходимо заменить на новые. 3 болта кронштейна двигателя менять не нужно. Моменты затяжки: 6 мм болты шкива коленчатого вала -10 нм + ¼ оборота. Болты кронштейна двигателя 3×16 мм — 45нм. Болты крепления 2× 18 мм — 60 нм + ¼ оборота. Болты крепления опорного кронштейна 2× 16 мм -40 нм + ¼ оборота. 13 мм болты крепления шайбы 20 мм + ¼ оборота. Крепежные болты колес -110 нм.
Советы по замене ремня ГРМ:
Ремень всегда надеваем на коленвал последним. Начинаем с того, что надеваем его на натяжитель, закрепляем его на верхней части шестерни распредвала и вниз мимо помпы и ролика, оставив шестерню коленчатого вала напоследок.
Шестерня распредвала находится в верхней части петли ремня. Шестерня коленчатого вала находится в нижней части петли. Натяжитель находится с левой стороны петли, поэтому, когда натяжитель затягивается, он убирает провисание ремня с левой стороны петли, а не с правой. Прежде чем затянуть натяжитель, ремень должен быть полностью закреплен на двигателе. При надевании ремня на шестерни убираем всю слабину с правой стороны петли. Правая сторона петли (сторона с водяным насосом) должна быть очень хорошо натянута, а слабина должна быть на левой стороне петли (сторона с натяжителем).
Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем совпадение наших меток и натяжения ремня. Если все в норме устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Ну а если нет, то повторяем все заново.
Удачи на дорогах, ни гвоздя, ни жезла!
Чтобы работа автомобиля была эффективной, необходимо регулярно проводить регламентные процедуры по обследованию его состояния. В списке данных процедур особое место занимает обследование состояния механизма ГРМ в целом и его привода в частности. Когда ремень вырабатывает свой ресурс, его необходимо менять. Иногда это делают несколько ранее срока, установленного регламентом. Данная процедура может быть выполнена в любом автосервисе. Но мы рекомендуем выполнять ее самостоятельно, с целью получения необходимого опыта. В этой статье речь будет идти о самостоятельной замене ременного привода ГРМ на Фольксваген Пассат б6 2.0.
Когда замена становится необходимостью
Мануал предусматривает замену ременного привода на данной марке автомобиля через 90 000 км. Но не следует забывать проверять его состояние, так как может произойти его обрыв. Если это случится, то приготовьтесь к тому, что автомобиль придется серьезно ремонтировать, затратив при этом немалые деньги. В результате обрыва ремня перестанет выполняться синхронизация движения валов, а это почти всегда приводит к столкновению клапанов и поршней. Клапаны при этом неизбежно погнутся, а поршни и цилиндры также получат повреждения.
Как же устроен ремень? Это резиновый обруч, с внутренней стороны которого расположены зубцы. С их помощью привод сцепляется со звездочками. Качественная резина усилена прочными нитями из стекловолокна. А вот какие причины обязательно должны побудить владельца автомобиля заменить старый ремень на новый:
- поверхность потрескалась или стали видны явные следы потертостей;
- зубья износились и стерлись;
- торцы растрепались и стали видны отдельные нити;
- структура ремня начала расслаиваться;
- на поверхности видны следы моторного масла.
Кстати, вместе с ремнем придется заменить и некоторые другие расходные материалы. В частности, если на ремне видны масляные пятна, то обязательно следует заменить сальник, ведь наличие масляных подтеков говорит о том, что он больше не обеспечивает герметизацию. Масло очень опасно для ремня, так как разъедает его структуру. Прокладки лучше тоже заменить сразу. Оцените состояние натяжного ролика. Этот расходник будет нуждаться в замене, если на нем наметился люфт.
Меняем привод сами
Итак, убедитесь в том, что все необходимые расходники куплены и приготовлены рабочие инструменты. Автомобиль лучше всего расположить на смотровой канаве и поставить его на тормоз. Работы следует проводить только при полностью остывшем или теплом двигателе. От аккумуляторной батареи лучше отключить минусовую клемму, чтобы автомобиль был полностью обесточен. А вот какие инструменты нам понадобятся для проведения ремонта подобной сложности:
- набор ключей;
- головки;
- отвертки с разными типами наконечников;
- ветошь;
- домкрат;
- ключ, при помощи которого снимают шкив коленвала.
Когда все подготовлено, можно приступать к поэтапному выполнению работ.
1. Первым делом следует снять очиститель воздуха.
2. Снимаем правое колесо. После этого подкладываем под кузов автомобиля опору.
3. Демонтируем приводы кондиционера и генератора. Чтобы не ошибиться, когда будете осуществлять монтаж этих изделий, на них лучше нанести метки, которые будут указывать направление движения. Это важно, так как если поставить ремни наоборот, то их зубцы очень быстро сточатся.
4. С помощью накидного ключа ослабляем натяжение натяжного ролика. Ищем совмещенные отверстия натяжного и обводного роликов и вставляем сквозь них металлический стержень.
5. Теперь демонтируем верхнюю часть крышки, закрывающей механизм ГРМ. Держится он на двух защелках, которые придется отщелкнуть.
6. Прокручиваем болт крепящий шкив коленвала вправо до полного совмещения меток. Должны сойтись метки на шкиве коленвала и кожухе, на звездочке распредвала и шкиве коленвала, на ГБЦ и шкиве распредвала, а еще на маховике и кожухе.
7. Приступаем к снятию шкива коленвала. Для этого придется отвернуть болт его крепления.
8. Прокручиваем натяжитель влево и снимаем привод ГРМ. Обратите внимание, что после снятия привода нельзя проворачивать валы. В противном случае произойдет сбой меток.
9. Меняем натяжной ролик на новый. Конечно, делать это нужно только в случае необходимости. Если сами вы не сможете оценить его состояние, то пригласите для этой цели специалиста.
10. Начинаем натягивать новый ремень.
11. Теперь натягиваем новый привод при помощи натяжного ролика, после чего еще раз проверяем совмещение меток.
12. Остальные сборочные работы должны быть осуществлены в обратном порядке.
Не лишне будет еще раз напомнить про необходимость точного совмещения меток. Если гарантировать этого вы не сможете, тогда вам лучше не браться за эту работу, так как неправильное совмещение обязательно приведет к нарушениям в работе двигателя.
Когда работа закончена, остается только проверить ее выполнение. Для этого включаем двигатель и слушаем, как он работает. Если посторонних шумов не наблюдается, значит все сделано правильно.
Видео вариант
Специальные указания
Отсоедините провод от " - " клеммы аккумуляторной батареи.
. Не проворачивайте коленчатый или распределительный валы при снятом ремне привода ГРМ.
. Снимите свечи зажигания для облегчения вращения коленчатого вала.
. Прокручивайте коленчатый вал только в нормальном направлении вращения (если не указано противоположное вращение).
. НЕ ВРАЩАЙТЕ коленчатый вал посредством вращения звездочки распределительного вала или других звездочек.
. Соблюдайте все моменты затяжки.
Снятие
Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите опорные стойки.
Снимите:
. Нижнюю защиту двигателя.
. Правое переднее колесо.
. Фартук правого переднего крыла.
. Верхнюю крышку двигателя (при необходимости).
. Воздушный фильтр и корпус (при необходимости).
Частично слейте охлаждающую жидкость (при необходимости). Отсоедините шланг (и) от аккумулятора паров топлива. Извлеките предохранитель топливного насоса из блока предохранителей под приборной панелью. Если оставить предохранитель, топливный насос будет активирован концевым выключателем двери водителя. Отсоедините трубку (и) подачи топлива. Сдвиньте в сторону аккумулятор паров топлива (при необходимости).
Снимите:
. Разъем на расширительном бачке системы охлаждения двигателя (при необходимости).
. Расширительный бачок системы охлаждения.
. Дополнительный приводной ремень. Используйте спец инструмент №Т10060A.
. Натяжитель дополнительного приводного ремня.
Вывесите двигатель.
Снимите:
. Верхнюю крышку ремня привода ГРМ .
. Шланг промежуточного охладителя к турбокомпрессору (при необходимости).
Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до ВМТ поршня первого цилиндра. Убедитесь, что установочные метки совмещены и .
Снимите:
. Болты шкива коленчатого вала .
. Шкив коленчатого вала .
. Болты нижней крышки ремня привода ГРМ.
. Болт кронштейна правой опоры двигателя .
Убедитесь, что установочные метки совмещены . Пометьте звездочку коленчатого вала и опорную пластину краской .Отверните болты реактивной тяги двигателя . Вывесите двигатель.
Снимите:
. Правую опору двигателя .
. Болты кронштейна правой опоры двигателя .
Ослабьте гайку натяжителя . Отведите натяжитель от ремня. Используйте ключ-шестигранник . Слегка затяните гайку . Снимите ремень привода ГРМ. Если ремень будет использован повторно, пометьте мелом направление вращения на ремне.
Установка ремня ГРМ
Указание: Двигатель должен быть НЕПРОГРЕТЫМ.
Убедитесь, что установочные метки звездочки распределительного вала совмещены .
Убедитесь, что установочные метки звездочки коленчатого вала совмещены .
Наденьте ремень привода ГРМ в следующем порядке: Если устанавливается старый ремень, то соблюдайте направление вращения ремня по нанесенным на ремне меткам.
. Шкив коленчатого вала.
. Направляющий ролик (G1).
. Ролик натяжителя.
. Звездочка распределительного вала.
. Звездочка насоса охлаждающей жидкости.
. Направляющий ролик (G2).
Убедитесь, что фиксирующий выступ расположен в выемке головки блока цилиндров . Убедитесь, что ведущая ветвь ремня натянута между звездочками. Ослабьте гайку ролика натяжителя . Поворачивайте натяжитель по часовой стрелке до тех пор, пока выемка не будет находиться над выступом на опорной пластине. Используйте ключ-шестигранник . Ослабьте натяжение ремня. Медленно поверните натяжитель по часовой стрелке до совмещения выемки с выступом на опорной пластине и . Используйте ключ-шестигранник . Затяните гайку ролика натяжителя . Момент затяжки: 25 Нм. Медленно проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке до совмещения установочных меток и . Последние 45° поворачивайте коленчатый вал плавно и без остановок. Убедитесь, что установочные метки совмещены и . Убедитесь, что метка совмещена с выступом на опорной пластине.
Если нет: Повторите процедуру натяжения.
Установите:
. Нижнюю крышку ремня привода ГРМ .
. Кронштейн правой опоры двигателя .
Затяните болты кронштейна правой опоры двигателя . Момент затяжки: 45 Нм.
Опустите двигатель.
Затяните болт кронштейна правой опоры двигателя . Момент затяжки: 45 Нм. Болт кронштейна правой опоры двигателя на 25 мм короче, чем другие болты .
Установите:
. Шкив коленчатого вала .
. Болты шкива коленчатого вала . Используйте новые болты.
Затяните болты шкива коленчатого вала . Момент затяжки:
. Кроме AXX/BPY/BWA -A: 10 Нм + 90°.
. AXX/BPY/BWA -B: 20 Нм + 90°.
Убедитесь, что установочные метки совмещены и . Установите правую опору двигателя и отрегулируйте ее положение :
. Зазор опоры двигателя: 10 мм минимум .
. Убедитесь, что опора двигателя сориентирована параллельно кронштейну опоры .
Затяните:
Болты опоры двигателя . Момент затяжки: 40 Нм + 90°. Используйте новые болты.
Болты опоры двигателя . Момент затяжки: 20 Нм + 90°. Используйте новые болты.
Болты опоры двигателя . Момент затяжки: 60 Нм + 90°. Используйте новые болты.
Установите детали в порядке, обратном снятию. Затяните болты реактивной тяги двигателя . Момент затяжки: 40 Нм + 90°. Используйте новые болты.
Заправьте систему охлаждения.
отчёт сделан при обслуживании Passat B6 с мотором BMP . Но данная инструкция подойдёт для поголовного большинства автомобилей на этой же платформе
замена ремня ГРМ на дизельном моторе — работа весьма ответственная, и ошибки чреваты дорогими последствиями. Однако в этой процедуре нет ничего такого, чего бы не смог сделать человек с руками, растущими из нужного места. При наличии инструмента, естественно 🙂
Тут отображается синхронизация валов, их положение относительно друг друга. В идеале (и с завода) расхождение равно «0 «, но оно может меняться. Не потмоу, что ремень вытягивается (это миф), но в следствии его износа, износа роликов и шестерёнок. Допуск VAG определил в +/- 6 градусов, по факту при 3-х уже начинают наблюдаться аномалии в работе мотора. Всё это я к тому, что не имея специальных фиксаторов лучше и не начинать.
Процедура замены такова:
Отсоединяем топливные шланги от корпуса фильтра
Откручиваем болты и снимаем фильтр
Отщёлкиваем фиксатор, откручиваем хомут воздушной магистрали, снимаем её
Откручиваем болтик крепления горловины бачка омывателя
Отсоединяем разъём с расширительного бачка, откручиваем два самореза
Отводим бачок в сторону
Снимаем правое колесо, снимаем нижнюю часть подкрылка
Если запланирована и замена помпы, снимаем нижний патрубок от радиатора, сливаем антифриз
При проведении работ на СТО мотор необходимо вывесить на специальной траверсе. Но её можно заменить и большим деревянным чурбаном, подставленным под поддон.
Поднимая и опуская сам кузов (например, домкратом), можно менять и наклон двигателя относительно кузова.
Откручиваем болты опоры двигателя, вынимаем её
Приопустив мотор, откручиваем нижний болт кронштейна, ответной части опоры.
Приподняв мотор, откручиваем два верхних болта
Вынуть кронштейн могут мешать патрубки кондиционера
Что бы они не мешали, можно открутить один саморез, фиксирующий эти патрубки относительно кузова
Теперь кронштейн можно вынуть
Ключем на 17 взводим натяжитель ремня вспомогательных агрегатов
Можно его зафиксировать в таком положении с помощью штифта или сверла диаметром 5,9 мм
Откручиваем болты крепления нтяжителя, снимаем его
Выставляем предварительно ВМТ. Для этого вращаем коленчатый вал до тех пор, пока риска на шкиву ручейкового ремня не совпадёт с меткой на кожухе
—откручиваем шкив привода ремня вспомогательных агрегатов
Снимаем шкив, под ним видим болты крепления кожуха
Ещё один болтик чуть выше
Снимаем кожух, видим ремень и все ролики
Вставляем фиксаторы:
В прорезь, расположенной в левой нижней трети шестерни распредвала, вставляем фиксатор
Он должен пройти сквозь шестерню и попасть в ответное углубление в головке блока
На шестерню коленвала одеваем зубчатый фиксатор. Следим за тем, что бы стрелки на фиксаторе и шестерне совпали
А выступ на обратной стороне фиксатора попал в ответное углубление
Откручиваем на пару оборотов три болта на шестерне распредвала
Откручиваем гайку ролика натяжения ремня, ослабеваем натяжение
Теперь ремень можно снять
откручиваем нижний ролик
Откручиваем три болта крепления помпы (если запланирована её замена)
Вынимаем помпу, попутно сливается антифриз из блока.
Сам двигатель желательно приопустить, что бы слилось больше
Перед обратной сборкой необходимо очистить и обезжирить посадочное отверстие помпы
Устанавливаем помпу, вкручиваем болты и затягиваем с усилием 20Nm
Прикручиваем нижний ролик, и его затягиваем усилием 20 Nm
Перед установкой ролика натяжителя обратите внимание, куда должен будет попасть носик фиксатора. Это выемка в пластиковом кожухе, под шестернёй распредвала
Надеваем ролик на шпильку, но не торопитесь вставлять его до упора, примерно до середины
Проворачиваем шестерню распредвала в пазах против часовой стрелки до упора
Надеваем ремень ГРМ, но не сразу на всю площадь шестерёнок, а на край
Пальцами задавливаем ремень поочерёдно глубже на шестерни, продвигая при этом и ролик на шпильке ближе к блоку
Плоской отвёрткой, желательно с прорезью, упираемся в носик, призванный фиксировать ролик,
И толкаем его против часовой стрелки
Когда выступ окажется напротив углубления, задавить ролик до упора и наживить гайку
-(на полностью остывшем моторе! ) вставив шестигранник на 6 в углубление на ролике, начинаем его вращать по часовой стрелке
Сначала несколькими возвратно-поступательными движениями усаживаем ремень, затем добиваемся, что бы стрелка индикатора оказалась напротив прорези
Затягиваем гайку с усилием 20Nm
Теперь необходимо затянуть гайки на шестерне распредвала. Но при этом шестерню обязательно удерживать. Я, например, для этих целей сварил такое приспособление
Удерживая шестерню от смещения, затягиваем болты усилием 25 Nm
Вынимаем фиксаторы, проворачиваем коленчатый вал несколько оборотов, снова вставляем фиксатор распредвала
И убеждаемся, что нижний фиксатор попадает и на зубья, и в отверстие в крышке
Если же есть расхождения, откручиваем три болта на шестерне распредвала, и, не вынимая верхний фиксатор, смещаем коленвал так, что бы носик фиксатора таки попал в углубление
Добившись полного совпадения, проверяем ещё раз индикацию натяжения ремня
Вынимаем фиксаторы
Прикручиваем нижнюю часть кожуха ремня
Прикручиваем шкив привода ручейкового ремня
Прикручиваем кронштейн к блоку
Прикручиваем опору сначала к кронштейну, по старым следам (мотор слегка приподнят)
Опускаем мотор (прикручиваем опору к кузову)
Собираем остальные мелочи, заводим мотор
Прогреваем, подключаем VAG-coм, проверяем синхронизацию валов
сам VAG даёт допуск в +/-6°. Но практика показывает, что стремиться необходимо к «0». Тогда и запуск наилучший, и расход — оптимальный. Даже оригинальные фиксаторы не гарантирую попадание в «0» с первого раза. Пугаться этого не стоит, даже после запуска мотора для точной регулировки не потребуется всё разбирать заново. Необходимо только добраться до шестерни распредвала, и используя зубчатый индикатор
добиться нужно смещения шестерни относительно ступицы
——————————————————————————————————————
несколько слов о необходимости замены помпы. На Гольфах 4-го поколения на помпах, приводимых во вращение ремнём ГРМ, пластиковые крыльчатки часто разрушались. И происходило это примерно на пробегах около 150 000м, аакурат между сменами ремня. Поэтому появилась превентивная мера — замена помпы при снятом ремне, причём выбирался заменитель со стальной крыльчаткой.
А между тем сам VAG, думаю, принял меры, и внёс изменения или в конструкцию или в материал крыльчатки, но в практике лично мне ни разу не доводилось менять неисправные помпы на Гольфах 5,6 или 7-го поколения, и машин с одной базой.
При этом не могу не отметить резкое падение качества помп у сторонних производителей. Кому отдать предпочтение — большой вопрос. Поэтому, если у вас ещё только первая смена ГРМ, помпу можно не трогать, если вторая и далее — постарайтесь найти денег на оригинал 🙂
Рекомендуемое время для замены зубчатого ремня газораспределительного механизма для Фольскваген Пассат Б6 – каждые 60-90 тысяч километров. Тем не менее, опытные владельцы этой модели автомобиля предпочитают периодически осматривать детали, чтобы удостовериться в их исправной работе. Профилактическая мера уберегает от плачевных последствий обрыва - механических повреждений клапанов и поршней.
Ремень ГРМ стоит заменить на новый, если при визуальной диагностике были обнаружены следующие дефекты:
- появились следы от масла;
- обтрепаны боковины ремня;
- явное расслоение материала;
- имеются трещины (потертости);
- деформация зубьев;
- ярко выраженные следы износа.
Как правило, ремень автомобиля меняется не один. В большинстве случаев диагностика обнаруживает дефекты других элементов, находящихся рядом. В качестве примера может выступить натяжитель, который чаще всего изнашивается одновременно с ремнем ГРМ Passat B6.
Для снятия ремня ГРМ можно не обращаться в сервис. Подготовьте набор инструментов и смотровую канаву, чтобы проделать необходимые манипуляции. Экономия на сторонних услугах составит около 100 долларов, а с условием быстро растущих цен и более ощутимой цифры.
Какие инструменты подготовить?
- набор отверток различной длинны и наконечников;
- чистые тряпки;
- прочные ключи и головки;
- домкрат.
Узнать подробнее о процессе замены ремня ГРМ VW Passat B6 можно в техническом материале, подготовленном автомобильными производителями. Он раскроет секреты фаз снятия и установки детали, а также сфокусирует ваше внимание на ключевых нюансах. Ознакомиться с детальной инструкцией можно здесь:
